Опубликовано в Отделка | Нет комментариев
Невзирая на то, что современные технологии шагнули далеко вперед, и для выравнивания поверхностей стен используются уже совсем другие процессы, штукатурка все же сохраняет свои позиции и, по-видимому, не собирается их уступать другим строительным материалам. Как бы ни старались заменить ее гипсокартоном, полностью отказаться от использования этого материала никак не получается. Если речь идет об отделке влажных помещений, штукатурка по маякам просто незаменима. Кроме того, большинство людей предпочитает именно оштукатуренные, прочные и надежные (в отличие от гипса) стены. Об этом и погорим сегодня на сайте stroisovety.org, где рассмотрим процесс штукатурки стен по маякам от начала и до конца. Установка штукатурных маяков Пожалуй, установку маяков под штукатурку можно назвать самым ответственным моментом – от того, как вы их установите, в полной мере зависит ровность стен. Промашек здесь допускать нельзя, так как один единственный неправильно установленный маяк приведет к перелому всей плоскости стены. Единственный известный на сегодняшний день способ ровно установить маяки – это прибегнуть к помощи одного из древнейших приспособлений в этой отрасли строительства под названием «паук». Что он собой представляет и как сплести необходимые сети для монтажа маяков, мы сейчас и рассмотрим. «Паук», монтаж которого предусматривает установка маяков на стены, представляет собой четыре туго натянутые нити, две из которых располагаются вертикально по краям стены, а другие две скользят по ним в горизонтальной плоскости. Делается он сравнительно просто. С левой и правой стороны стены под потолком и как можно ближе к углам вбиваются длинные дюбели, к которым привязываются два отвеса (нитка с грузиком). Точно такие же два дюбеля устанавливаются и внизу стены. Когда отвесы перестанут шататься, их необходимо туго привязать к нижним дюбелям и при этом сохранить их вертикальное положение. Чтобы не сбиться с уровня, лучше всего на торчащих внизу дюбелях маркером сделать отметки, фиксирующие положение отвесов. Здесь ошибиться нельзя – эти две нити являются основополагающими и в полной мере обуславливают ровность оштукатуренной стены. Теперь все просто – натягиваем между двумя вертикальными нитями две горизонтальные. Привязать их необходимо так, чтобы можно было передвигать вверх и вниз. Именно относительно этих нитей и выполняется установка маяков для штукатурки. Теперь о самих маяках. Как правило, их установка может осуществляться с помощью двух типов креплений – это может быть обыкновенный алебастр или заводские кронштейны, позволяющие регулировать положение маяков относительно стены. Второй способ крепления удобнее, а первый дешевле. В принципе, если приноровиться, то и использование алебастра для крепления маяков не покажется слишком сложным. Строго вертикально (можно даже сделать соответствующую разметку уровнем) на стены точечно накидывается алебастр. Чем меньше между горками алебастра расстояние, тем ровнее можно поставить направляющие. Оптимально точки крепления маяков нужно расположить через каждые 20см. Пока алебастр не застыл, в него вдавливается маяк и устанавливается так, чтобы натянутые горизонтально нити едва касались направляющей на протяжении всей длины. Таким способом устанавливаются и все остальные маяки. Теперь погорим о расстоянии между направляющими. И для начала определимся с местоположением соседних с углом маяков. Чтобы было удобно работать, крайние направляющие монтируются на расстоянии 15-20см от угла. Все промежуточные устанавливаются в зависимости от используемого правила. Если вы прибегаете к помощи правила длинной 1,5м, то расстояние между направляющими должно быть 1,3м. Если вы приобрели 2-х метровое правило – то 1,8м. В общем, на 0,2м меньше, чем длина используемой для выравнивания штукатурки рейки. Вот так выполняется установка штукатурных маяков. Когда все они будут смонтированы, и алебастр застынет, можно приступать к непосредственной штукатурке стен своими руками. Как штукатурить стены своими руками Если вы...
Опубликовано в Отделка | 2 комментария
Несмотря на свою сравнительно высокую стоимость, ламинат является распространенным материалом для декоративной отделки пола. По своим характеристикам он находится где-то посередине между высококачественным натуральным паркетом и линолеумом, успешно совмещая в себе достоинства первого и дешевизну второго. Именно эта особенность и простая технология укладки ламината своими руками обуславливает его повсеместное распространение. О нем и пойдет речь в этой публикации, где мы вместе с сайтом stroisovety.org разберем и разложим по полочкам весь процесс от начала и до конца. Но для начала разберемся с основанием, на которое можно монтировать ламинат. Как подготовить основание для укладки ламината своими руками Ни для кого не секрет, что укладывать ламинат необходимо исключительно на ровное основание – будь то деревянный настил или цементная стяжка, укладка ламината на неровный пол ни к чему хорошему не приведет. Как минимум получите вздутие или расхождение швов в первый же месяц эксплуатации. Черновой пол должен быть практически идеально ровным. Если речь идет об укладке ламината на стяжку, то ее необходимо довести до идеала с помощью нивелир массы. Если же монтаж планируете выполнять на деревянное основание, то правила укладки ламината гласят, что выровнять пол необходимо с помощью ОСБ. Его толщина выбирается в зависимости от перепадов между досками – чем они больше, тем толще ОСБ придется использовать. Зачем нужна подложка под ламинат и как ее укладывать Большинство людей, выполняя самостоятельную укладку ламината, делают все автоматически – нужно уложить подложку, значит, укладывают, а над вопросом, зачем она вообще необходима, практически не задумываются. В лучшем случае списывают все на технологический процесс, а в худшем утверждают, что она играет роль шумо- и теплоизоляции или же вообще не нужна. Но не следует думать, что подобные материалы и комплектующие к ним изготавливают недалекие люди. Каждый элемент таких «конструкторов» тщательно продуман, и лишних деталей здесь не бывает. Подложка – это своего рода компенсатор, гасящий все деформации ламината, который страдает такими же недостатками, как и натуральное дерево: при перепадах температуры и влажности он расширяется и сжимается. Кроме того, подложка выполняет функцию буфера, который снижает пагубное воздействие не досконально подготовленного основания, имеющего небольшие искривления. Без нее на некачественном основании ламинат не пролежит и года. С теорией покончили, теперь пора разбираться с вопросом, как выполняется укладка подложки под ламинат. Сложного нет абсолютно ничего. Тщательно подметаем пол, чтобы не осталось ни одной соринки (в идеале его необходимо пропылесосить). Раскладываем отдельные карточки подложки и, чтобы они не ерзали по полу и не налезали друг на друга, склеиваем их между собой липкой лентой. Все – подложка лежит, и можно приступать к непосредственной укладке ламината своими руками. И да, совсем забыл объяснить противопоказания использования рулонного утеплителя, который некоторые принимают за подложку ламината. Она, конечно, похожа на него, но имеет абсолютно другую структуру. Дело в том, что рулонный вспененный материал вообще не пропускает пары влажности. Это не совсем хорошо, так как вся влага из помещения будет задерживаться на утеплителе и впитываться в ламинат. Знаете, что происходит с этим материалом при повышении влажности? Вот именно, он расширяется, деформируется, а замки его приходят в негодность. Конец один – ламинат придется выбросить. Технология укладки ламината своими руками по прямой Это самый простой, а главное практически безотходный способ укладки ламината, при котором остаток от последней подрезанной полосы укладывается в начало следующего ряда. Схема укладки ламината при такой постановке вопроса выглядит очень просто. Первый ряд будущего напольного покрытия укладывается практически целиком – он набирается на полу путем соединения нескольких пластин торцами друг к...
Опубликовано в Стройматериалы | Нет комментариев
Одним из популярных декоративных покрытий для пола является ламинат. Его разновидностей настолько много, что человеку, далекому от строительства, запутаться в этом разнообразии очень легко. Как правило, большинство людей прислушивается к рекомендациям продавцов, что достаточно рискованно, и лишь немногие пытаются разобраться во всем самостоятельно. Именно пытливым умам и посвящается эта статья, в которой совместно с сайтом stroisovety.org мы попытаемся решить вопрос, как выбрать ламинат. Мы рассмотрим все его разновидности, область применения и конструктивные особенности, а вы благодаря полученным знаниям уже не будете выглядеть в магазине профаном и приобретете именно тот ламинат, который вам необходим. Как выбрать ламинат: о классах и их использовании Наверное, ни для кого не секрет, что весь производимый ламинат подразделяется на классы. Их немного, но они оказывают огромное влияние на продолжительность эксплуатации напольного покрытия. Международная классификация этой продукции разделяет ее на 6 классов, маркируемых двумя цифрами – 21,22,23 и 31,32,33. Для начала следует разобраться с самими цифрами. Первая указывает на принадлежность продукции к той или иной эксплуатационной группе – если это «2», то можно быть уверенным, что перед вами находится ламинат, предназначенный для бытовой эксплуатации. Если «3», то вы имеете дело с коммерческим напольным покрытием. В чем между ними разница? В износостойкости. Приведу простой пример. Если постелить коммерческий ламинат 31 класса и в доме, и в часто посещаемом офисе, то в домашних условиях он прослужит дольше, а в офисе пролежит заявленный производителем срок, не более. То же самое произойдет и с бытовым ламинатом 21 класса, только в офисе он не протянет и года, а в домашних условиях проживет весь эксплуатационный период, установленный производителем. Что касается второй цифры класса, то она характеризует износостойкость материала внутри самой группы. Чем выше цифра, тем напольное покрытие прочнее и соответственно дольше служит. Разобравшись с цифрами, теперь выясним, какой класс ламината лучше. 21 класс – предназначен для использования в жилых помещениях с низкой проходимостью. Если речь идет о кладовках, спальнях, кабинетах, то этот ламинат именно для них. 22 класс – используется в жилых комнатах со средней проходимостью. К таким помещениям домов и квартир, как правило, относят детскую, гостиную и столовую. 23 класс – это бытовой ламинат для эксплуатации в помещениях с интенсивной нагрузкой. Для коридоров и кухонь это самый подходящий вариант – ламинат этого класса отличается не только хорошей стойкостью к истиранию, но и к перепадам температур и воздействиям бытовой химии. З1 класс – ламинат для коммерческого использования в помещениях со слабой нагрузкой. Под эту характеристику подходят переговорные комнаты в офисах и рабочие кабинеты. 32 класс – этот ламинат предназначен для коммерческой эксплуатации в помещениях со средней проходимостью. К таким, как правило, относят кабинеты для нескольких сотрудников, приемные секретаря и прочие помещения. 33 класс – этот ламинат коммерческой группы, способный выдерживать очень высокие нагрузки. Его эксплуатируют в магазинах, торговых центрах и даже в спортзалах. В общем, задаваясь вопросом, какой ламинат выбрать, эти классы необходимо учитывать в первую очередь. Разница в цене между ними может быть существенной, но если вы действительно хотите приобрести стоящий ламинат, который в домашних условиях прослужит долго, лучше обратите свой взор на коммерческий ламинат. Выбираем самый лучший ламинат: типы замков Еще одним немаловажным показателем, на который необходимо обратить внимание при выборе лучшего ламината – это замковое соединение пластин. Существует три типа соединений – клеевой (в настоящее время практически не производится), сборно-разборный замок Click и защелка Lock. Последние два используются повсеместно. Разница между ними заключается в том, что при монтаже разборного...
Опубликовано в Инструменты | Нет комментариев
Строительство и тем более современный ремонт невозможно представить без использования такого инструмента как строительный уровень – он помогает мастерам всех профессий добиваться четкости линий и ровности форм. Существует три основных прибора, которыми производится контроль вертикальности и горизонтальности установки приборов, а также монтажа различных конструкций – это реечный, гидравлический и лазерный уровень. Именно их устройство, способы применения и принципы выбора мы рассмотрим в этой публикации вместе с сайтом stroisovety.org. Реечный уровень Принцип работы этого контрольно-измерительного инструмента основан на пузырьке воздуха, помещенного в подкрашенную жидкость. На колбочке имеются специальные отметки, которые указывают на положение пузырька относительно уровня горизонта – именно по этим отметкам производятся необходимые измерения. Как правило, современный реечный уровень оснащается тремя такими пузырьками – один из них, расположенный посередине, предназначен для контроля горизонтальных линий, другой, размещенный на одном из концов рейки, контролирует вертикаль, а третий, установленный под наклоном, служит для проверки плоскостей и линий, располагающихся под углом. Этот пузырьковый индикатор, которым оснащаются профессиональные строительные уровни, имеет возможность регулировки, что позволяет производить измерения и контроль любых наклонных плоскостей. Задаваясь вопросом, как выбрать строительный уровень, следует обратить внимание на конструкцию самой рейки – она может быть двух типов. Уровни, предназначенные для бытового использования, имеют квадратное сечение рейки, а профессиональные изготавливают в виде двутавра (рельсы) – такое строение реечного уровня намного прочнее и практически не подвержено деформации при падении с высоты. Кроме формы сечения рейки этот тип уровней может иметь разную длину. Для контрольно-измерительных работ, которые преследуют разные цели и проводятся в различных условиях, диапазон размеров реечного уровня может варьироваться от 200мм до 2500мм. Как проверить строительный уровень и убедиться в правильности его показаний? Нет ничего проще. Устанавливаете сначала одной стороной, а потом другой – если эти показания совпадают, значит уровень качественный и его смело можно приобретать. Таким способом необходимо проверить каждый пузырек этого инструмента в отдельности. Гидравлический уровень Принцип работы гидроуровня основан на законах физики, а точнее на принципе сообщающихся сосудов, в которых уровень жидкости остается одинаковым и неизменным независимо от высоты расположения одного из них. По сути, современный гидравлический уровень представляет собой прозрачную трубку, заполненную водой, на концах которой располагаются небольшие колбы. Подходя к вопросу эксплуатации этого инструмента и принципа работы с ним, для начала следует усвоить одно правило – никаких пузырьков в трубке быть не должно. Они искажают его работу и делают показания неточными. Самостоятельно проводить измерения таким инструментом не получится – как минимум понадобится помощник. Один человек поднимает первую колбу, а второй другую – первая устанавливается в районе необходимой отметки, после чего, перемещая ее вверх или вниз, добиваются положения края жидкости четко напротив метки. Когда вода в трубке успокаивается, положение воды во второй колбе указывает на точку, находящуюся в горизонте с начальной меткой. Две точки соединяются между собой отбивочным шнуром, и получается четко горизонтальная линия. Вертикаль водяной строительный уровень разметить не в состоянии. Лазерный уровень Это новое поколение контрольно-измерительных приборов, напичканное современной электроникой и позволяющее производить точные и качественные построения в любых плоскостях. Лазерный уровень может производиться в нескольких разновидностях – одни из них представляют собой обычный реечный уровень с возможностью проецирования луча на стену, другие имеют возможность самостоятельно устанавливаться в уровень (лазерный нивелир), ну а третьи, называемые построителем плоскостей, способны одновременно проецировать на любые поверхности несколько лучей. Он является универсальным, и если имеется финансовая возможность, то предпочтение лучше отдать ему. Относиться к выбору такой дорогой «игрушки» следует со всей серьезностью, и в первую очередь необходимо обратить внимание...
Опубликовано в Инструменты | Нет комментариев
Если вы считаете, что в строительстве электрический лобзик используют исключительно плотники и другие деревянных дел мастера, вы ошибаетесь – он применяется практически повсеместно, и обрабатывают с его помощью большое количество разнообразных по плотности и свойствам материалы. С одинаковым успехом этот универсальный пильный инструмент служит для установки дверей, монтажа всех видов настенных панелей, многих типов напольных покрытий, при устройстве крыш и даже сложных гипсокартонных конструкций. В общем, сфера его применения достаточно обширная, и если вы решили затеять ремонт, то вопрос, как выбрать электролобзик, в один прекрасный момент станет для вас насущным. Именно с этой темой мы будем разбираться в этой публикации и вместе с сайтом stroisovety.org определимся с особенностями этого инструмента, его устройством, принципом работы, а также научимся выбирать необходимую именно для вас модель электрического лобзика. Какие бывают электролобзики: их особенности и конструктивные отличия Подходя к вопросу выбора электрического лобзика, главное, на что необходимо обратить внимание, так это на его предназначение – электролобзики, в общем-то, как и все другие инструменты, бывают бытовые и профессиональные. Разница в них довольно существенная – бытовые модели этого инструмента обладают меньшей мощностью и ресурсом работы. Зачастую модели бытовых электрических лобзиков оснащаются меньшим количеством функций. Его возможности значительно уступают функциональности профессиональных моделей – если бытовой электролобзик для дома в состоянии порезать дерево до 70мм толщиной и металл от 2 до 4мм, то профессиональные модели легко справляются с древесиной толщиной от 80 до 135мм и сталью до 10мм. Если речь идет о порезке мягких металлов, например, алюминия, то профессиональный инструмент может одолеть и более толстые заготовки. Именно эти отличия электрических лобзиков обуславливают их стоимость – профессиональный инструмент ценится дороже и его цена зависит от количества дополнительных функций и марки производителя. Как выбрать электролобзик: особенности его конструкции Конструкция, внутреннее устройство электролобзика и материал составляющих частей оказывает огромное влияние на его работоспособность – эти знания помогут выбрать лучший электролобзик, который прослужит верой и правдой долгие годы. Сердцем этого инструмента является электродвигатель, который, кстати говоря, может иметь различную конструкцию. Некоторые модели оснащаются открытым мотором, а другие – закрытым. Разница в них огромная – первый очень сильно подвержен воздействию пыли, которая не лучшим образом сказывается на его долговременной работоспособности. Посредством нескольких шестерен вращательное движение двигателя с помощью маховика, имеющего один или два шипа, превращается в возвратно-поступательные движения рейки, на которой установлен механизм, отвечающий за надежное крепление пилки для электролобзика. Материал, используемый для производства шестерен, может быть также различным – ни в коем случае не следует приобретать лобзик, шестерни которого изготовлены из пластика, каким бы прочным он ни был. Металл – вот материал для составляющих частей качественного инструмента, единственное, чему положено быть пластиковым, так это корпусу и другим неподвижным элементам. Электролобзик и его дополнительные функции Как правило, дополнительные функции, которыми производители оснащают свои модели, предназначены исключительно для удобства работы электролобзиком – они значительно расширяют возможности инструмента, что является немаловажным моментом в сфере профессиональной деятельности. Маятниковый механизм Практически любая модель лобзика, профессиональная или бытовая, имеет в своей конструкции этот механизм. Он предназначен для увеличения производительности инструмента и продления жизни сменных полотен электролобзика. Суть его работы довольно проста – в процессе резания (во время движения пилки вниз) он отклоняет ее от материала, в результате чего обработка материала ведется исключительно при движении полотна в одном направлении. Этот механизм является многоступенчатым и имеет возможность регулировки – при необходимости для создания чистого реза его и вовсе можно отключить. Находится этот переключатель сбоку, с одной из сторон инструмента....
Опубликовано в Стройматериалы | 251 комментарий
Отходам деревообрабатывающей промышленности уже давно нашли применение – из них изготавливают множество различных полезных в строительстве материалов. Фанера, ДВП, ДСП, клееный брус и, конечно же, получившие в последнее время массовое признание ориентированно стружечные плиты ОСБ. С ними мы и будем разбираться совместно с сайтом stroisovety.org и выяснять их технические характеристики, разновидности и область применения. Плиты ОСБ: виды, назначение и применение На сегодняшний день промышленность производит четыре основных вида ориентированно стружечных плит – OSB1, 2, 3 и 4. Все они различаются своими техническими характеристиками и, как следствие, назначением и областью применения. ОСБ1 – этот тип древесно-стружечных плит характеризуется низкой плотностью материала и практически не выносит воздействия влаги. Как правило, его используют исключительно в мебельном производстве. ОСБ2 – плиты этого типа имеют уже более высокую плотность и прочность, но, как и предыдущие, не способны противостоять влажности. Увеличенная плотность таких листов позволяет использовать их при обшивке несущих конструкций внутри помещений с нормальной влажностью. ОСБ3 – самая распространенная на сегодняшний день плита обладает как высокой прочностью, так и стойкостью к эксплуатации во влажной среде. Речь не идет о стопроцентной влажности – она выдерживает исключительно кратковременные воздействия воды. Если применять ее снаружи помещения, то для долговечной эксплуатации этого материала понадобится дополнительная защита в виде покраски или соответствующей пропитки. ОСБ4 – это уже нечто. Такая плита является сверхпрочным материалом и способна противостоять повышенной влажности в течение длительного времени без какой-либо дополнительной защиты. Ограничивает ее применение в ремонтно-строительной сфере только стоимость таких плит – как правило, цена этого материала несколько выше, чем у ОСБ3. Кроме вышеописанных различий, ориентированно стружечные плиты классифицируются по толщине, которая также влияет на область их применения. Размеры ОСБ плит могут быть разными – при стандартных габаритах листа с длиной 2500мм и шириной 1250мм, их толщина может варьироваться с шагом в 2мм от 8 до 26мм. Тонкие листы ОСБ, толщина которых менее 16мм, применяют для обшивки конструкций, не предполагающих высокие нагрузки на лист – с их помощью создают стены, делают основание для мягкой кровли, обшивают существующие деревянные полы, а также стены. Более толстые плиты применяют для конструкций, нагрузка на которые исчисляется сотнями килограмм на квадратный метр. Как правило, их используют в качестве настилов для пола и кровельных конструкций, на которые планируется установка тяжеловесного оборудования. Технические характеристики плит OSB Характеристики современных ОСБ плит имеют довольно высокие показатели – именно благодаря им этот материал широко используется в строительстве для достижения различных целей. К основным характеристикам ориентированно стружечных плит можно отнести следующие: Сравнительно высокая прочность – в зависимости от толщины они могут выдерживать нагрузки, исчисляемые порой не одной сотней килограмм на квадратный метр. Гибкость и легкость, которые позволяют использовать этот материал при обшивке криволинейных поверхностей, имеющих большой радиус закругления. Однородная структура, обеспечивающая целостность материала при нагрузках на изгиб (в отличие от фанеры он не расслаивается). ОСБ плита имеет все положительные качества натуральной древесины, но в отличие от нее, ориентированно стружечная плита лишена таких недостатков как нестабильность формы в зависимости от влажности, гигроскопичности и возникновения всевозможных дефектов в процессе эксплуатации. Легкая обработка – выполнять такие операции как сверление, распиловка, крепление и соединение листов между собой достаточно легко. Очень высокая звукоизоляция и теплоизоляция ОСБ плит по сравнению с другими подобными материалами. Стойкость к механическим повреждениям и химическому воздействию. Антисептичность – специальные добавки при их изготовлении препятствуют размножению грибка и плесени. Неизменность заданных форм в процессе эксплуатации на протяжении длительного срока эксплуатации. Принципы работы с ОСБ плитами и их...
Опубликовано в Сантехника | 5 комментариев
Собрать трубопровод, зная только принципы его монтажа, невозможно – кроме этого необходимо четко понимать, как работать с тем или иным видом труб. Каждая система трубопроводов имеет свои особенности сборки и требует знаний определенных тонкостей и нюансов. Металлопластиковые трубы в этом отношении не являются исключением. Именно о них и пойдет сейчас речь. Вместе с сайтом stroisovety.org мы поговорим про монтаж металлопластиковых труб своими руками и подробно изучим технологию их сборки в этой пошаговой инструкции с подробными фотографиями процесса. Инструменты, необходимые для работы с металлопластиковой трубой Для начала следует разобраться с тем, что металлопластиковая труба, в зависимости от типа используемых фитингов, может собираться как с помощью специального пресса, так и посредством обжимных гаек. Если говорить о надежности тех или иных фитингов, то они находятся примерно на одном уровне. Разница между ними в том, что, в отличие от обжимных, прессуемые концевики, давшие течь, исправить не представляется никакой возможности. Потекший фитинг нужно только выбрасывать и на его место устанавливать новый. Кроме того, для монтажа такой трубы необходим дорогостоящий пресс, приобретать который для единоразовой работы нет смысла. Поэтому в мастер-классе мы остановимся именно на самых распространенных обжимных фитингах, собрать которые своими руками сможет даже школьник. Но вернемся немного назад и изучим инструмент для металлопластиковых труб. Для соединения металлопластиковых труб понадобится четыре вещи – пара разводных ключей (лучше шведских), калибратор, специальные ножницы и пружина соответствующего диаметра для плавного изгибания труб. С ключами все понятно без слов, их назначение – затягивать гайки как можно сильнее. Калибратор применяется для развертывания внутреннего диаметра трубы в местах ее соединения с фитингом. Назначение ножниц тоже не должно вызывать лишних вопросов – с их помощью разрезают трубы. Ну а о назначении пружин уже было сказано выше. Вооружившись этим нехитрым и немногочисленным инструментом, можно приступать к работе. Монтаж металлопластиковых труб своими руками: с чего начать Изучать работу с металлопластиковыми трубами начнем с того, что научимся правильно их резать. Дело в том, что сама по себе эта разновидность труб является сравнительно мягким материалом – неправильный или неаккуратный нажим ножницами может просто сплющить конец трубы. Деформированная труба, даже если ее выровнять, обжимается намного хуже, следовательно, вероятность протечки возрастает. Процесс порезки металлопластиковых труб выглядит примерно так: сначала легким нажимом необходимо сделать небольшой надрез на половину диаметра трубы, после чего, проворачивая ножницы по кругу, дорезаем трубу до конца. Таким способом получается ровный и несмятый край трубы. Качественная установка невозможна без правильного соединения трубы с фитингом. Чтобы понять принцип их соединения, необходимо изучить конструкцию обжимного фитинга. Он состоит из трех частей – корпуса (с одной стороны которого предусматривается либо резьбовое соединение, либо фитинг, а с другой находится штуцер с кольцевыми резиновыми уплотнителями), обжимной гайки и конусного кольца. Именно эти три элемента и обеспечивают герметичность соединения. Работает такой разъем довольно просто – по мере затягивания гайки обжимное кольцо сдавливает трубу, заставляя ее плотно и с усилием облегать штуцер с резиновым уплотнителем. Теперь о непосредственном соединении трубы и фитинга. Для начала на соединяемый конец трубы необходимо надеть гайку и следом за ней натянуть латунное обжимное кольцо. В разных моделях металлопластиковых труб обжимное кольцо может делаться по-разному – одни производители делают его конусом, а другие прямым с большими фасками. Те, которые с фасками, могут устанавливаться любой стороной, а те, что изготовлены конусом, надеваются на трубу тонкой стороной от фитинга. Надели? Теперь, ровно обрезанный край необходимо откалибровать. Как правило, внутренний диаметр металлопластиковых труб немного меньше, чем штуцер фитинга – делается это...
Опубликовано в Сантехника | 4 комментария
На сегодняшний день полипропиленовые трубы уверенно занимают лидирующие позиции среди многих других трубопроводных технологий. Такая популярность обуславливается двумя основными качествами этого материала: во-первых, это доступная цена, а во-вторых, пайка полипропиленовых труб своими руками осуществляется довольно легко, и освоить эту технологию может практически каждый. Именно этот вопрос мы рассмотрим вместе с сайтом stroisovety.org, где из мастер-класса с пошаговыми фотографиями узнаем все тонкости и нюансы технологии соединения полипропиленовых труб. Пайка полипропиленовых труб своими руками: что к чему присоединять Осваивая технологию пайки полипропиленовых труб, нужно понимать, что материал этого типа не соединяется стык в стык – отдельные части трубопровода стыкуются между собой через разного рода соединители. Для того чтобы соединить трубы в один прямой участок, существуют прямые муфты, а для поворота труб используют уголки под 90˚ или 45˚. В некоторых случаях в местах пересечения трубопроводов используется специальный обводной элемент, выполненный в виде изогнутого участка трубы. Кроме поворотов и соединителей, при монтаже водопроводных и отопительных систем для соединения полипропиленовых труб также применяются всевозможные тройники и резьбовые переходы. С их помощью устанавливают различное оборудование и производят подключение этих труб к водопроводным системам, сделанным из других материалов, например, из металлопластика. Важно понимать и назначение полипропиленовых труб – прежде чем приступить к пайке, следует разобраться с их областью применения. Существует три типа труб: PN16 – применяется исключительно для прокладки холодного водопровода. PN20 – используется для горячего водопровода. PN25 или, как ее еще называют, композитная труба – служит для монтажа водопроводных и отопительных систем, которые предполагается использовать для транспортировки воды очень высокой температуры (до 95˚С). Труба такого типа может быть двух видов – одни производители вставляют металлическую или капроновую прослойку практически в верхней части трубы (перед пайкой она счищается), а другие садят ее в глубину, ближе к внутреннему диаметру (такую трубу еще называют незачистной). Во всех отношениях последняя превосходит своего зачистного собрата. Инструменты, используемые для пайки полипропиленовых труб Если не брать в расчет всевозможные разводные ключи для завинчивания резьбовых соединений, болгарку, перфоратор и прочий инструмент, необходимый для монтажа водопровода, то для соединения труб понадобится исключительно три вещи – аппарат для пайки полипропиленовых труб, ножницы и, если речь идет о зачистной трубе, специальная зачистка. Как ними пользоваться мы рассмотрим немного позже. Особое внимание хочется уделить паяльнику, который для соединения труб использует насадки – для каждой трубы имеется насадка своего диаметра. Она состоит из двух частей, одна из которых прогревает трубу снаружи, а другая переходник изнутри. Как паять полипропиленовые трубы правильно: тонкости и нюансы Ну что, готовы? Будем паять? Тогда оснащаем паяльник необходимыми насадками (как правило, их можно установить сразу несколько), включаем его в розетку, устанавливаем нужный режим (обычно температура пайки полипропиленовых труб, в зависимости от их диаметра и погодных условий за бортом, составляет от 250 до 300˚С) и ожидаем пока он нагреется, о чем просигнализирует зеленая лампочка термостата. Следует подождать еще несколько минут, так как насадки прогреваются немного дольше, чем само жало паяльника. Чтобы процесс пайки можно было проводить без сторонней помощи, ручку паяльника прижимаем к полу ногой, а в руки берем трубу и необходимый переходник, которые с силой вдавливаем в насадку с двух сторон одновременно. Когда труба и переходник полностью погрузятся в тело насадки, отсчитываем 5сек. и вынимаем трубы с паяльника. Следует понимать последствия перегрева и недогрева трубы – здесь все просто: если недогреете, то стык получится некачественный и возможность его протечки в процессе эксплуатации возрастет во много раз, если же перегреете, то рискуете запаять внутренний диаметр...
Опубликовано в Сантехника | 6 комментариев
Знаете, что мешает большинству людей монтировать водопровод в квартире самостоятельно? Не отсутствие знаний процесса сборки тех или иных трубопроводных систем, а непонимание принципа монтажа и устройства этих коммуникаций. Если научиться собирать трубы не составляет особого труда, то освоить тонкости создания водопроводных систем под силу не каждому. Для того чтобы трубопроводы правильно функционировали долгое время, необходимо учитывать массу мелочей. Изучению именно этих нюансов и посвящается данная публикация, в которой мы вместе с сайтом stroisovety.org рассмотрим все принципы создания водопроводных систем. Водопроводные схемы и их устройство Первое, что необходимо изучить для создания качественного квартирного водопровода – это возможные способы прокладки труб. Схема водопровода в квартире может быть выполнена одним из способов: последовательным и параллельным. В первом случае для подключения потребителей воды применяются тройники, а во втором – распределительная гребенка, именуемая не иначе как коллектор. Последовательная водопроводная схема Разводка водопровода в квартире по этой схеме является наиболее распространенной – при ее монтаже от точки ввода (стояка) прокладывается магистральный трубопровод, к которому посредством тройников выполняется подсоединение сантехнических приборов. Эта схема трубопроводов характеризуется неустойчивым давлением воды на разных ее участках – при работе сразу нескольких потребителей наблюдается недостаточность давления на дальних приборах. Так, к примеру, в квартирах, имеющих газовую колонку, при одновременном использовании холодной и горячей воды разными потребителями напор последней обычно ослабевает. Еще один недостаток последовательной схемы водопровода – это невозможность использовать металлопластиковую трубу для скрытого монтажа. Как правило, фитинги такой системы являются довольно серьезным элементом ненадежности – если тройники прятать в стену, то в случае протечек, которые, кстати, случаются частенько, выполнить ремонт, не нарушая целостности облицовки стен, не получится. В этом отношении для последовательной схемы монтажа лучше использовать медную или, по крайней мере, полипропиленовую трубу. Последовательная схема водопровода в квартирах с централизованным горячим водоснабжением и местными водонагревателями немного отличается. Если в первом случае обе магистрали берут свое начало от стояков, а заканчиваются на последнем сантехническом приборе, то во втором варианте от стояка начинается только холодный водопровод. Начало горячего находится непосредственно возле нагревательного прибора. Таким образом получается, что водонагреватель, каким бы он ни был, является одновременно концом холодного трубопровода и началом горячего. Именно с учетом встречного движения жидкости в двух различных трубопроводах и выполняется монтаж водопровода в квартирах с индивидуальным нагревателем. Если вести речь об универсальных системах, в которых горячая вода может поступать как с центрального водопровода, так и с местного нагревателя, то такая схема монтируется по принципу централизованной запитки, а водонагреватель врезается в водопровод параллельно и отсекается запорной арматурой. Параллельная водопроводная схема Этот принцип устройства водопровода лишен практически всех недостатков – для его монтажа можно использовать все виды трубопроводных систем, при этом давление на всех участках при любых условиях остается стабильным. Как и говорилось выше, в основу такой схемы разводки положена распределительная гребенка – никакие тройники здесь не используются. Сразу же после счетчиков на стояки холодной и горячей воды устанавливают распределительные гребенки, представляющие собой толстый участок трубы с множеством выходов, оснащенных отсекающими кранами. Именно от этих кранов и берут начало трубопроводы, питающие сантехнические приборы. К каждому из них прокладывается отдельная пара труб. Как и в случае с последовательной схемой разводки, в зависимости от источника горячей воды, коллекторный водопровод может монтироваться в разных вариациях. При использовании местного водонагревателя трубопровод от холодной воды тянется к нему большим диаметром, а гребенка устанавливается на его выходе. В смешанном водопроводе, предусматривающем запитку горячей воды как от центральной системы, так и от местного водонагревателя, последний подключается между распределительной...
Опубликовано в Электричество | Нет комментариев
Для освещения современных квартир используется достаточно много разнообразных светильников – это и всевозможные люстры, и точечные осветительные приборы, и бра, и торшеры. В общем, современная промышленность производит их такое огромное количество, что простому человеку немудрено запутаться во всем разнообразии осветительных приборов. Но речь не об этом. Сегодня на сайте stroisovety.org мы подробно рассмотрим, как выполняется установка светильников и их подключение к электрической цепи. Самостоятельная установка разных видов осветительных приборов Основными осветительными приборами, которые используют люди в своих домах и квартирах, являются люстры, бра и точечные светильники – именно о них, а точнее об их монтаже, и пойдет речь в данной статье. Как установить и подключить люстру Современные производители осветительных приборов выпускают люстры с двумя типами крепления к потолку. В первом случае они подвешиваются за счет специального крюка и отверстия, а во втором – посредством специального кронштейна. Такой подход к делу обусловлен разными весовыми категориями изделий этого типа: тяжелые люстры предусматривают их установку на крюк, а легкие – на кронштейн. В зависимости от типа крепления, предусмотренного производителем, производится установка люстры, которая выполняется довольно просто. Начнем, пожалуй, с крюка. Для его установки понадобится пробить небольшую дырку в плите перекрытия. Возможно, вы знаете, что плиты имеют полую трубчатую конструкцию, вот до этой пустоты и необходимо добраться. Потом в нее вставляется штырь длиной сантиметров 20 и на него вешается крюк, к которому крепится впоследствии люстра. Имеется и другой способ установить в потолок крюк для люстры. В продаже существуют специальные крюки в виде подпружиненной «бабочки» – для их установки необходимо просверлить в плите перекрытия небольшое отверстие. «Бабочка» сжимается и вставляется в отверстие. Когда она доходит до полости в плите, то раскрывается и надежно фиксирует крюк в потолке. Далее разберемся, как установить люстру на потолок посредством кронштейна. Нет ничего проще. Кронштейн приставляется к потолку, размечаются места будущих отверстий, после чего они благополучно высверливаются. Ну а дальше вообще ерунда – в отверстия вставляются пробки, снова к потолку приставляется кронштейн и намертво прикручивается мощными саморезами. На кронштейн надевается люстра и фиксируется к нему декоративными резьбовыми колпачками. Правильно закрепить люстру на потолке – это только полдела, ее еще необходимо подключить к электрической проводке. Как правило, у большинства людей вызывает затруднение множество выходящих из люстры проводов. На самом деле все не так уж и сложно – от вас потребуется только соединить все провода между собой, соблюдая их цвета. Белые с белыми, черные с черными и, если предусмотрено заземление, то зеленые с зелеными (или желтые). Но так бывает не всегда, большинство современных люстр уже полностью готово к подключению, они даже имеют на конце проводов подсоединенный клеммный разъем, в этом случае вопрос, как установить люстру на потолок, решается в два счета. Итак, этот разъем необходимо установить на концы соединенных проводов и подключить его с помощью отвертки к проводам, выходящим из потолка. В принципе, если провода на люстре и в квартирной разводке сделаны из одинакового материала, то вместо клемм можно обойтись обыкновенной скруткой и изолентой. Как установить точечные светильники своими руками Как правило, точечные светильники используются в подвесных потолочных системах – в бетонный потолок они не устанавливаются. Монтаж точечных светильников в гипсокартон или какой-либо другой подвесной потолок осуществляется одним способом. В поверхности потолка высверливается специальной коронкой отверстие, в которое и вставляется светильник этого типа. Фиксируется он в потолке специальными разжимами, которые перед установкой необходимо сжать руками. Подключение точечных светильников к электрической сети осуществляется при помощи клемм, которые находятся либо на патроне осветительного...
Страница 89 из 91«<...8788899091>
