Опубликовано в Отделка | 1 коммент.
Подробный мастер-класс по установке потолка из пластиковых панелей с иллюстрациями процесса работ.
Опубликовано в Электричество | 1 коммент.
Квартирная электропроводка является важной и неотъемлемой частью жилья современного человека. От качества ее монтажа зависит не только работоспособность всех потребителей электрической энергии, но и в первую очередь безопасность людей. Именно по этой причине электропроводка в квартире должна выполняться в соответствии с некоторыми правилами, их мы и рассмотрим сегодня на сайте stroisovety.org. Монтаж электропроводки своими руками и его принципы Разводка электропроводки в квартире – процесс довольно сложный, требующий огромного багажа знаний и умений. Чтобы было проще понять всю запутанную систему всевозможных кабелей, для начала необходимо освоить принципы построения квартирной электрической схемы. Свое начало квартирная электропроводка берет в распределительном щитке, который является своего рода узлом безопасности, попутно отвечающим за равномерное распределение напряжения между всеми потребителями электроэнергии. Здесь сосредоточена огромная масса автоматических выключателей, устройств защитного отключения, электрический счетчик и даже защита от перепадов напряжения. Все эти приборы как нельзя лучше позволяют обезопасить работу электрической цепи и сделать ее функционирование оптимальным. Каждый автомат, установленный в щитке, отвечает за подачу электрической энергии либо к отдельному прибору, либо в отдельно взятое помещение квартиры. Здесь принцип простой – потребитель, для нужд которого требуется более чем 1,5кВт электроэнергии, должен иметь отдельный элемент защиты в виде автоматического выключателя. В качестве такого потребителя с одинаковым успехом может выступать как стиральная машина или водонагревательный бак, так и отдельно взятое помещение в целом, со всеми своими суммарными нагрузками. От автоматического выключателя по мощным проводам сечением в четыре квадрата электроэнергия подается в распределительную коробку, располагающуюся в каждом помещении квартиры. Именно в этой коробке и происходит подключение всех розеток и цепей освещения комнаты. Монтируя электропроводку в квартире своими руками, следует понимать важность распределительной коробки – как и электрощиток, она отвечает за равномерность распределения энергии между всеми потребителями той или иной комнаты. Очень важным моментом в прокладке проводов к розеткам и освещению является правильное соблюдение сечения используемого провода. К блокам розеток напряжение подводится кабелем сечением 2,5 квадрата, а освещение монтируется проводом в 1,5 квадрата. Если для розеток использовать более тонкую проводку, то в один прекрасный день она может оплавиться от высоких нагрузок и перегореть. Последствия такого халатного монтажа электропроводки в квартире могут быть катастрофическими. Существуют и другие схемы разводки электропроводки в квартире. Некоторые мастера дополнительно разделяют розетки и освещение каждой комнаты на отдельные группы, которые снабжают индивидуальным автоматическим выключателем. В принципе, для квартиры такая сложная схема не нужна: во-первых, она требует наличия более массивного электрического щитка, во-вторых, больше затрат на необходимые материалы. Положительным моментом такой схемы разводки являются только мнимые удобства эксплуатации – если нужно провести ремонт розеток, то цепь освещения останется работоспособной. Такая электрическая цепь хорошо себя показала в огромных помещениях, где нагрузка от приборов, подключаемых к розеткам, приравнивается к нагрузке от цепи освещения. В квартирах такого практически не бывает. Роль защитного заземления в квартирной проводке и где его взять Современная квартира в плане ее электрических составляющих представляет собой большое нагромождение всевозможных бытовых приборов, полноценная, долговечная, а главное безопасная работа которых просто невозможна без защитного заземления. Взять, к примеру, водонагревательный бак или стиральную машину – думаю, многие ощущали легкое пощипывание тока при прикосновении к ним в процессе работы. А ведь эти разряды могут быть и сильнее – при выходе из строя некоторых элементов защиты поражение током от незаземленного прибора может быть смертельным. Именно для этих целей и необходимо присутствие защитного заземления в цепи электрической проводки квартиры. В идеале контур заземления должен присутствовать в каждом многоквартирном доме, но в большинстве строений прошлой эпохи его...
Опубликовано в Электричество | Нет комментариев
Ни один монтаж электрической проводки не обходится без установки розеток и выключателей. Эти части электрической сети являются неотъемлемой составляющей проводки в любом доме или квартире, ведь с их помощью подключается большинство потребителей электроэнергии. Но именно монтаж розеток и выключателей вызывает некоторые трудности у большинства людей, далеких от электричества. На самом деле все довольно просто – стоит только немного вникнуть в проблему, и она исчезнет сама собой. Этим мы сейчас и займемся вместе с сайтом stroisovety.org, где рассмотрим, как производится установка розеток и выключателей. Установка розеток в бетонные, кирпичные и другие твердые стены Вся проблема установки выключателей и розеток в бетонные стены заключается в устройстве посадочных отверстий. Как правило, вне зависимости от прочности стен, отверстие для установки этих электрических приборов высверливается при помощи специальной коронки с твердосплавными напайками, установленной на перфоратор или ударную дрель. Диаметр такого отверстия не должен превышать 50мм, иначе закрепить в нем пластиковый подрозетник будет сложно. Когда отверстие готово, к нему прокладывается штроба, которая берет свое начало от распределительной коробки в комнате или, в случае с переносом розетки или выключателя, от предыдущего места их установки. В готовую штробу закладывается электрический кабель, который фиксируется в ней алебастром. Следует понимать важность сечения используемого провода – для розеток оно не должно быть менее 2,5 квадратов, а для выключателей – 1,5 квадрата. Также следует уделить внимание соединению проводов между собой. При переносе розеток и выключателей часто возникает одна проблема – старая проводка, как правило, алюминиевая, а новая часть закладывается медью. В этом случае для соединения различных по материалу проводов необходимо использовать клеммы. Если сделать обычную скрутку, то со временем от плохого контакта металл окислится, и соединение перестанет пропускать электрический ток. Тогда не останется другого выхода, кроме как заново долбить стены и делать соединение по правилам – через клеммы. Задаваясь вопросом, как правильно установить розетку, следует понимать и надежность крепления подрозетника в стене. Ведь вы же не хотите, чтобы при каждом вынимании вилки, розетка или выключатель выпадали из стены вместе с пластиковой коробочкой? Чтобы такого не происходило, подрозетник необходимо надежно вклеить в посадочное отверстие с помощью алебастра. Установить его необходимо так, чтобы все пространство между пластиковой коробкой и стенами было полностью заполнено этим клеем. Дальше в процессе установки розеток и выключателей нужен технический перерыв, необходимый для застывания алебастра, а если речь идет о капитальном ремонте помещения, то и для выполнения дальнейших ремонтных работ. Как правило, непосредственная установка этих приборов выполняется уже после поклейки обоев. А пока стынет алебастр и шпаклюются стены, поговорим о европейских стандартах установки розеток и выключателей. Где устанавливать выключатели и розетки Сначала следует понять одну истину – монтировать выключатели, а тем более розетки, необходимо там, где они на самом деле нужны и где вам ними удобно пользоваться. Если вам неудобно каждый раз наклоняться вниз, чтобы воткнуть вилку, то и устанавливать ее по евростандартам не нужно. Но приверженцам всевозможных норм и унификаций все же следует знать, где и на каком расстоянии ставятся выключатели и розетки. Начнем с выключателей. Тут все просто, и их высота напрямую зависит от роста человека. Подходим к стене, опускаем руку вниз и примеряемся с целью определиться на какой высоте должен находиться выключатель. При этом вы не должны нагибаться и тем более поднимать руку. Все должно быть естественно для вас. От края дверного проема, как правило, выключатель располагается на расстоянии 15-20см. Если он будет находиться дальше или ближе, то пользоваться ним будет не удобно. Теперь про розетки....
Опубликовано в Отделка | 7 комментариев
Как правило, отделку стен плиткой принято доверять исключительно опытным специалистам. И немудрено, ведь один неверный шаг может испортить не только массу трудов и материалов, но и весь внешний вид помещения. Именно поэтому большинство людей отказывается от затеи самостоятельно выполнять эти работы. Хотя, на самом деле, укладка кафеля является довольно простым делом – это своего рода облицовочный конструктор, который при определенных условиях собирается легко и просто. О них мы и поговорим в этой статье, подробно изучив вместе с сайтом stroisovety.org всю технологию кладки. Как подготовить основание к укладке кафеля Укладка кафеля своими руками осуществится просто, если вы будете придерживаться следующих условий: Во-первых, нужны ровные стены. Как этого добиться? С учетом современных технологий ремонта, нет ничего проще, например, гипсокартона: установленный на клей, он решает все проблемы неровностей. Для ванной комнаты лучше применить влагостойкий гипс, а для других помещений подойдет и обычный стеновой. Во-вторых, соблюдение уровня горизонта в процессе укладки кафеля. Если имеются ровные стены, достаточно в уровне заложить первый ряд плитки, а для этого необходимо четко выдержать горизонтальность ряда. В-третьих, нужно правильно использовать крестики. Они имеют конусную форму, поэтому между плитками их нужно вставлять, равномерно погружая в шов. Ну и самое главное – не спешить и тщательно устанавливать каждую отдельно взятую плитку. Очень важным моментом в технологии укладки кафеля является грунтовка основания – грунтующий состав глубокого проникновения увеличивает адгезию и позволяет приклеить плитку, как говорится, на века. Грунтовать стены необходимо макловицей (валик для этих целей не подходит) – втирать грунт в облицовываемую поверхность нужно до тех пор, пока не станет появляться белая пена. По окончании процесса грунтовки поверхность необходимо хорошо просушить и только тогда приступать к дальнейшим работам. Как укладывать первый ряд кафельной плитки Для соблюдения ровности первого ряда кафеля, укладываемого на стену, а заодно и для предотвращения оплывания плитки вниз, крепятся опоры, в качестве которых замечательно подходят профили для гипсокартона ud или cd. Лучше использовать последние, так как они более жесткие и не прогибаются под весом кафеля. Крепятся такие опоры, в зависимости от материала существующих стен, либо саморезами, либо дюбелями. Закрепить их необходимо строго в горизонтальном уровне по всем облицовываемым стенам сразу – для соблюдения уровня лучше использовать гидравлический либо лазерный инструмент. Реечный строительный уровень даст большую погрешность, которая вылезет в самом неподходящем месте. Когда опоры готовы, можно приступать к приготовлению клея и непосредственной отделке стен плиткой. Очень важно правильно нанести клей. Если вы предварительно выровняли стены гипсом или штукатуркой, то клей наносится с помощью специальной гребенки, которая обеспечивает равномерность намазываемого клея. Наносить клей нужно не только на одну поверхность – более прочное прикрепление кафеля к стене обеспечивает нанесение клея сразу как на стену, так и на плитку. Чтобы слои клея не получились слишком толстыми, лучше применять гребенку с мелким зубом в пределах 6-8мм, тогда в сумме вы получите слой клея 8-10мм. Этого вполне достаточно, чтобы кафель капитально приклеился к стене. Здесь имеется еще один небольшой нюанс: на стену клей нужно намазывать в одном направлении, а на плитку – в другом. Таким образом, полосы клея будут перекрывать друг друга, что гарантирует отсутствие пустот под плиткой. Ну а дальше все просто – плитка прикладывается к стене и немного прижимается. Потом точно так же укладывается вторая и третья. После того, как будут уложены три-четыре плитки, их необходимо установить в плоскость. Для этого берем длинный реечный уровень и, пользуясь им как направляющей, окончательно вжимаем кафель в клей, при этом выставляя их в одну...
Опубликовано в Строим дом | 4 комментария
Несмотря на кажущуюся простоту строительства стен, кирпичная кладка своими руками осуществляется довольно сложно – здесь необходим не только огромный багаж теоретических знаний, но и солидная практика. Без этих знаний и умений качественно положить кирпич и сделать стены дома прочными и надежными не получится. Если теорию можно изучить, чем мы сейчас и займемся вместе с сайтом stroisovety.org, то практическую сторону этого дела придется осваивать самостоятельно и набивать свои собственные шишки. Любую работу, в том числе и кладку стен из кирпича, можно разделить на определенные этапы – так легче усваивать информацию и переходить к практическим действиям. Кирпичная кладка своими руками – с чего начать Многие ответят, что начинается кирпичная кладка с первого ряда. В чем-то они правы, но на самом деле началом всему служит гидроизоляция основания стен – на фундамент укладывается рубероид. Делается это для того, чтобы изолировать кирпич от воздействия грунтовой влаги – без этого он будет впитывать в себя воду и во время морозов разрушаться. Первый ряд кирпичной кладки кладется поверх гидроизоляции, и переживать о том, что стены дома не будут намертво привязаны к фундаменту, не стоит. Массивные кирпичные стены и без того будут стоять прочно и надежно. Кирпичная кладка наружных стен, как правило, начинается с угла – первый ряд закладывается тычком (поперек фундамента). Если необходимы стены большей толщины, то добавляется еще один кирпич, уложенный вдоль фундамента с внутренней стороны. Очень важный момент – это правильно, с соблюдением горизонтального и вертикального уровня, уложить первый ряд кирпича. Для такой операции привычный для всех реечный уровень не подходит – технология кирпичной кладки стен предусматривает применение отвеса и натянутой в уровень нити. Именно относительно последней и укладывается первый и все последующие ряды. Сначала кладется в одном углу кирпич, потом без раствора в другом, и между ними по верхней кромке натягивается нить, на касание к которой и кладутся все остальные кирпичики. Точно таким же способом возводятся все стены, только к натянутой нити для контроля вертикальности добавляется еще и отвес. Перевязка кирпичей Немаловажное значение при создании кирпичной кладки несущих стен имеет правильная перевязка отдельных кирпичиков. Задача этой процедуры заключается в том, чтобы сделать все стены дома единой и прочной конструкцией. Именно для этой цели каждый укладываемый кирпич сдвигается наполовину, а каждый отдельно взятый ряд кладется в зеркальном отображении. Если первый ряд вы положили тычком, то пять следующих рядов необходимо укладывать вдоль фундамента – тычком укладывается каждый шестой ряд кладки. Отдельной историей является перевязка углов – это операция сложная, но ее принцип точно такой же, как и при укладке прямых участков стен. Класть кирпич на углах необходимо так, чтобы по вертикали не совпадало ни единого шва – именно по этой причине вся кирпичная кладка начинается с углов здания. И еще раз хочу напомнить, что каждый ряд кирпича, а в особенности углы, необходимо постоянно контролировать отвесом. Оконные и дверные проемы в кирпичной стене Любой оконный или дверной проем в значительной мере нарушает целостность стен здания – поэтому к их формированию выдвигают особые требования. Их немного, но соблюсти эти нюансы нужно в обязательном порядке. Во-первых, делая кирпичную стену своими руками, необходимо создать так называемую четверть (посадку для окон или дверей) – внутреннюю часть кирпичной кладки нужно сдвинуть на четверть кирпича. Получится что-то вроде небольшого внутреннего углубления, в которое будет впоследствии вставлено окно или дверь. Во-вторых, чтобы обеспечить надежную опору кирпичам, которые будут укладываться над окном, в верхней части оконного проема с соблюдением уровня необходимо заложить бетонную или...
Опубликовано в Инструменты | Нет комментариев
Как ни странно, но услышав слово «болгарка», никто не ищет гражданку Болгарии, а все обращают внимание на угловую шлифовальную машину (УШМ), которая навсегда закрепила за собой это разговорное название. Чтобы понять, как выбрать болгарку, нужно, прежде всего, определиться для каких целей вы хотите ее приобрести. Этот прекрасный инструмент призван облегчить условия труда, как на производстве, так и в быту. Болгарки могут быть разными, но именно цель практического применения определяет ее размер, мощность, скорость вращения и, соответственно, цену, которая составляется по совокупности всех вышеперечисленных показателей. Давайте вместе с сайтом stroisovety.org выберем лучший инструмент. Как выбрать болгарку – универсальную помощницу Многофункциональность угловой шлифовальной машины привлекает к себе особое внимание – болгаркой можно резать метал, камень, бетон, дерево, а применение всевозможных насадок дает возможность шлифовать, зачищать, затачивать и т. д. Именно благодаря этой многофункциональности, она довольно популярна, и это поистине инструмент на все случаи жизни. Для решения вопроса, какую болгарку выбрать, нужно обратить внимание на ее технические характеристики. К примеру, мощная машина от 1,5кВт и больше, для применения в домашних условиях не годится, она довольно тяжелая и неудобная при резке небольших деталей или зачистке малых площадей. Давайте посмотрим, на каких нюансах основан выбор этого инструмента. По каким критериям выбирать болгарку 1. Размер отрезного круга Отрезные диски бывают диаметром 115мм, 125мм, 150мм, 180мм, 230мм. Для применения болгарки в домашних условиях достаточно диска диаметром 115-150мм. От диаметра диска зависит глубина разреза, поэтому брать инструмент с диском большего диаметра не имеет смысла, вряд ли вам придется резать дома материалы большой толщины. Обычно профессионалы подбирают диск, исходя из конкретной задачи, то есть, для каждого вида работы подбирается соответствующий диск. 2. Мощность инструмента Как вы понимаете, все здесь взаимосвязано, для произведения глубоких разрезов необходимо применять диски крупного размера и, соответственно, инструмент должен быть большей мощности. Некоторые виды болгарок имеют малую мощность, некоторые большую, диапазон этого параметра колеблется от 500Вт до 2500Вт. Болгарка большой мощности – это, как правило, профессиональный инструмент, который имеет разнообразные защитные функции, например, защиту от самопроизвольного включения, смягчение вибрации или защиту от перегрева. 3. Частота вращения вала От скорости вращения диска зависит качество и скорость разреза, но в данном случае работает скорость именно в точке соприкосновения диска и разрезаемого материала. То есть, чем больше диск, тем меньше могут быть обороты вала, при этом мощность самой болгарки должна быть больше. И, наоборот, маломощная бытовая машина должна иметь большие обороты для выполнения той же задачи, поэтому очень важно, чтобы у вашей шлифовальной машины была функция плавного запуска. Задаваясь вопросом, как выбрать болгарку для дома, важно учитывать все эти особенности. Если вам нужен бытовой инструмент на все случаи жизни, то мощности до 1200Вт вполне достаточно, более мощные болгарки предназначены для выполнения больших объемов работ. Да, они выносливее и надежнее, но и цена на них намного выше. Впрочем, современные производители шлифовальных машин достаточно скрупулезно относятся к качеству своей продукции, независимо от того, большая это болгарка или маленькая. Но если вы покупаете болгарку за 20-30$, то будьте готовы к тому, что она через год-два сломается, и это нормально, дешевый инструмент не выполняет свои функции десятилетиями. То есть, как вы сами понимаете, недорогой инструмент не может быть долговечным, хотя некоторое время работает вполне прилично. Как выбрать круг для болгарки Очень часто возникает параллельный вопрос, какие круги для болгарки выбрать? В народе бытует довольно много мнений о качестве тех или иных дисков. Но это не совсем так. В принципе, нет плохих или...
Опубликовано в Строим дом | 2 комментария
Современные строительные технологии позволяют возвести стены дома из различных материалов – имеются решения на любой, даже самый скромный, бюджет. Подходя к вопросу возведения здания, следует понимать одну простую истину – все материалы для стен дома обладают различной прочностью, теплопроводностью и своей уникальной технологией строительства. Как ни крути, а это очень важные особенности, которые просто нельзя сбрасывать со счетов, приступая к постройке своего дома или дачи. Давайте вместе с сайтом stroisovety.org выберем лучший строительный материал для строительства здания. Как выбрать материал для стен: кирпичный дом Пожалуй, кирпич является наиболее распространенным материалом для строительства стен дома – его прочность позволяет сделать не только несущие стены строения, но и межкомнатные перегородки, разделяющие жилую площадь на отдельные помещения. Кирпич человечество придумало давно, и за время его существования разработало достаточно много видов. Существует прочный кирпич для возведения несущих стен, более рыхлый – для кладки перегородок и забутовки пустого пространства, наравне с ними применяется облицовочный кирпич и даже жаропрочный, способный противостоять высоким температурам. Все эти разновидности данного строительного материала позволяют строить кирпичные стены любой прочности с использованием различных технологий и подгонять это строительство под любой бюджет. Самым дорогим вариантом являются стены, выложенные из нескольких сплошных слоев силикатного кирпича – такой подход позволяет соорудить достаточно прочные стены, способные выдерживать большую нагрузку. Таким способом строят даже высотные строения до 9-ти, а то и выше, этажей – здесь все дело в толщине стен и способе укладки кирпича. Такой дом получается достаточно комфортабельный, летом в нем прохладно, а зимой тепло. Более дешевым вариантом строительства стен является комбинирование различных кирпичей и современных синтетических утеплителей. Эти строительные материалы для стен дома укладываются по особой технологии, позволяют удешевить строительство и при этом оставить характеристики стен на прежнем уровне. Такие комбинированные стены представляют собой некое подобие слоеного пирога. Снаружи укладывается лицевой кирпич, изнутри бутовой (более дешевый), а пространство между ними заполняется либо пенопластом, либо минеральным утеплителем. Дом получается теплым, а вот прочность немного страдает – высокое здание таким способом не построишь (максимум 2-3 этажа). Стены из пеноблоков: за и против Решая вопрос о материале для стен жилого дома, не следует выпускать из виду газобетон и пенобетон – по своим характеристикам они мало чем отличаются друг от друга – легкие, теплые и удобные при строительстве. Единственный их недостаток – это малая прочность. В основном их применяют для возведения межкомнатных перегородок. Использовать пенобетон и газобетон для создания несущих стен можно только в комбинации с железобетоном – выливаются опорные колоны и балки перекрытия, и пространство между ними закладывается пеноблоками. Такой подход к строительству уменьшает исходную стоимость дома процентов на десять. Используются ли керамзитобетонные стены в частном строительстве Блоки или даже плиты из керамзитобетона изготавливают из цемента с добавлением керамзитовых гранул и армирующего каркаса – такой подход к их созданию позволяет сделать стены дома прочными и теплыми. Керамзитобетон довольно часто использовали при строительстве высоток в прошлом столетии, их применяли как утеплитель, а несущие стены дома располагали внутри строения. В частном строительстве керамзитобетонные стены встречаются редко – стоят они недешево, и работа с ними требует специальной подъемной техники. Деревянные стены и более дешевая альтернатива Дерево является экологически чистым материалом, именно по этой причине в современном строительстве коттеджей оно приобретает все большую популярность. Стены дома из дерева являются прочными, теплыми, а главное, безопасными для человека. Обходится такой дом очень недешево – стены, построенные из обработанных бревен, являются самыми дорогими, и позволить себе такой подход к строительству сможет не каждый. Чтобы...
Опубликовано в Стройматериалы | Нет комментариев
Трудно себе представить современную отделку жилых помещений без использования гипсокартона – его применяют для решения обширного круга задач. Гипсокартон в ремонте квартиры используют и для выравнивания всевозможных поверхностей, и для создания различных конструкций, вроде арок, ниш и декоративных многоуровневых потолков, и даже для монтажа таких серьезных «сооружений», как полноценно работающие камины. В общем, область применения этого строительного материала обширна и его повсеместно используют практически все мастера-строители. Предлагаем вам вместе с сайтом stroisovety.org подробно рассмотреть виды и области использования гипсокартона. Разновидности гипсокартона На сегодняшний день существует три основные разновидности гипсокартона – это потолочный гипс, имеющий толщину 9,5мм, листы для обшивки стен (12,5мм) и влагостойкий гипсокартон зеленого цвета, толщина которого, как и у стенового, составляет 12,5мм. Если говорить о размерах листов гипсокартона, то его стандартные габариты – это 1,2х2,5м. Существуют и другие типоразмеры этого листового материала, у которого изменяется только длина листа – его ширина остается неизменной и составляет 1,2м, а вот другой его габаритный размер может составлять и 2м, и даже 3м. Разница размера листов гипса по длине обусловлена его назначением и областью применения. Назначение различных видов гипсокартона Применение того или иного вида гипсокартона в строительстве обуславливается производственной необходимостью. К примеру, для создания многоуровневых потолочных систем сложной радиальной формы применяется потолочный гипсокартон. Сравнительно небольшая толщина этого стройматериала позволяет изгибать его без опасения деформировать или сломать. Этот же вид гипсокартона используется и для сооружения декоративных элементов. Например, арки и ниши, имеющие радиальные формы, изготовить без этого листового материала практически невозможно. Стеновой гипсокартон так же, как и потолочный, предназначен для обшивки и выравнивания практически любых поверхностей – если быть точным, то вышеизложенной фразой можно описать назначение всех видов гипсокартона. Отличается гипсокартон для стен от потолочного исключительно своей толщиной и, как результат, весом. Для монтажа потолочных систем его используют редко, и, как правило, применяют только для выравнивания стен и изготовления межкомнатных перегородок. О влагостойком гипсокартоне можно сказать только одно – он сочетает практически все качества двух предыдущих разновидностей этого строительного материала. Исключением является только его способность гнуться – она, как и у стенового, достаточно низкая. Прямое назначение влагостойкого гипсокартона – выравнивание любых поверхностей в помещениях с повышенной влажностью. Но это не исключает его использование и в обычных помещениях. Применение гипсокартона в ремонте квартиры Процесс использования гипсокартона в сфере ремонта является несложным и при наличии определенных практических навыков под силу почти каждому человеку. Его монтаж может выполняться двумя способами – на заранее приготовленный каркас или с применением специального клеевого состава. Разница между этими способами крепления гипсокартона довольно существенная. Выбор того или иного метода монтажных работ определяется исключительно производственной необходимостью. К примеру, приклеивание гипсокартона применяется в основном для выравнивания и подготовки стен к чистовой отделке, имеющих незначительные отклонения от уровня. Таким способом можно исправить строительные погрешности в пределах не более чем 3-4см. Технология наклейки гипсокартона на стены относительно простая – клей типа Perlfix точечно четырьмя вертикальными рядами наносится на стену или лист гипса, после чего гипс приставляется к стене и с помощью правила или сложенных вместе двух несущих профилей прижимается к ней и выравнивается. Если вы действительно хотите установить гипсокартон в четкий уровень, то придется воспользоваться своеобразной системой маяков – в их качестве используются обыкновенные забивные дюбели. Они четырьмя вертикальными рядами забиваются в стену, после чего выставляются в единую плоскость с использованием обыкновенного реечного уровня – впоследствии при приклеивании гипсокартона он устанавливается на упор в эти дюбели. Если речь идет о больших искривлениях стен, то...
Опубликовано в Строим дом | Нет комментариев
Строительство любого дома начинается с возведения фундамента. Их разновидностей существует достаточно много, но самым востребованным и распространенным в частном строительстве является фундамент, представляющий собой замкнутый контур. Именно о нем, а точнее о том, как сделать ленточный фундамент своими руками, и пойдет речь в этой статье. Вместе с сайтом stroisovety.org мы самым подробным образом разберем этот процесс от начала и до конца. Земельные работы Ленточный фундамент для дома начинается с рытья траншей. Здесь очень важным моментом является правильная их разметка. В силу того, что на фундамент опираются практически все стены дома, траншеи для фундамента необходимо разметить с правильным соблюдением геометрии – все углы должны быть выдержаны в пределах 90°. Разметка фундамента выполняется с помощью натянутых нитей и нивелира – последний, в принципе, можно заменить упрощенным измерительным инструментом. К примеру, угол в девяносто градусов можно рассчитать при помощи рулетки и той же веревки, выставив ее так, чтобы между равными ее отрезками было одинаковое расстояние – по сути, при помощи рулетки и веревки придется построить равнобедренный треугольник. По окончании разметки можно приступать к рытью траншей – здесь много ума и знаний не понадобится. В зависимости от высоты будущего дома и веса используемого материала определяется глубина будущего фундамента. Для низких одноэтажных построек этот размер может колебаться от метра до полутора, для более высоких строений глубина залегания фундамента может доходить до трех метров. В некоторых случаях для высоких построек применяется комбинирование ленточного и свайного фундамента. С шириной необходимого основания дела обстоят вообще просто – ее необходимо сделать немного шире, чем планируемая толщина стен. Как правило, фундамент должен быть шире стен сантиметров на 10-15. Именно такую траншею и придется выкопать для того, чтобы создать опору для стен будущего дома. Как сделать опалубку для ленточного фундамента В качестве опалубки для ленточного фундамента под дом можно использовать практически любой листовой материал – это могут быть обрезные доски, OSB либо другой подобный материал. Выставить опалубку необходимо с соблюдением двух требований: во-первых, ее верхний край должен находиться в строго горизонтальном уровне; во-вторых, ее конструкция должна выдержать довольно большой вес, оказываемый бетоном. Необходимо тщательно скрепить углы и две части опалубки между собой. Гидроизоляция фундамента Для того, чтобы бетонное основание дома не тянуло влагу из грунта и в последствии не передавало ее стенам здания, выполняется гидроизоляция фундамента. Если игнорировать этот нюанс, то влага в своих бесконечных циклах замерзания и таянья быстро приведет в упадок весь дом в целом. Самый простой способ выполнить гидроизоляцию ленточного фундамента – это застелить дно и бока траншеи рубероидом. Укладывать его необходимо полосами внахлест друг на друга. Армирование фундамента Монтаж ленточного фундамента невозможен без его армирования – именно арматура придает ему необходимую жесткость и прочность. Работа эта несложная, но для ее осуществления придется запастись терпением, арматурой и вязальной проволокой – никакая сварка при монтаже объемных каркасов из арматуры не допускается. Сварной каркас сделает бетонное основание жестким, и оно будет плохо реагировать на мелкие смещения почвы. Для армирования фундамента используется арматура разной толщины – так называемые ребра жесткости делаются из более толстой арматуры, а между собой связываются тонкой арматурой толщиной не более 10 мм. Связывается весь этот объемный каркас мягкой вязальной проволокой, после чего укладывается в подготовленные и изолированные траншеи. Готовый каркас должен занимать практически всю траншею – с боков и сверху должно оставаться по 5-10 см свободного пространства. Бетонировка ленточного фундамента Завершающим этапом изготовления ленточного фундамента является его бетонировка. Задаваясь вопросом, как залить ленточный фундамент, следует понимать две вещи:...
Опубликовано в Строим дом | Нет комментариев
Фундамент – это то основание, которое призвано надежно поддерживать жилой дом или другое строение от обвала и разрушения. Для различных видов строений предусмотрены разные типы оснований, они рассчитываются с учетом веса здания и плотности грунта. Сегодня на сайте stroisovety.org мы рассмотрим устройство ленточного фундамента, который является универсальным и применяется как при возведении зданий с достаточно большим весом, например, при строительстве многоэтажных домов, так и при строительстве коттеджей, гаражей, хозяйственных построек и других подсобных строений, так необходимых для нашей повседневной жизни. Специалисты обращают внимание на то, что каждый проект является индивидуальным, поэтому технология ленточного фундамента предусматривает различную ширину и глубину. Для его заложения не требуется какая-то особая строительная квалификация, и все же от точного выбора конструкции фундамента, тщательного подбора материалов и правильного техничного исполнения работ зависит прочность и долговечность возводимого дома, коттеджа или любого другого строения. Из этого следует, что отношение к закладке фундамента должно быть однозначно серьезным. Разновидности ленточного фундамента В различных климатических условиях и с учетом разницы в плотности грунтов применяют разные виды ленточного фундамента, такие как мелко-заглубленный, бутовый, бутобетонный, сборный, монолитный и некоторые другие. Их названия говорят о способе закладки, а что объединяет перечисленные разновидности фундамента, так это заливка в виде ленты, то есть беспрерывный, как бы закольцованный фундамент, выполненный на одном уровне. Ленточный фундамент традиционно закладывают под здания с тяжелыми каменными, кирпичными или бетонными стенами, он может быть мелко-заглубленным и глубоким, при этом мелко-заглубленный ленточный фундамент менее трудоемкий, так как не требует рытья глубокого котлована и рассчитан на траншею глубиной 50-70 см в зависимости от плотности грунта. Ленточные фундаменты надежны и прочны, но для их устройства требуется много материала, из-за чего они считаются дорогими, поэтому экономически целесообразно устраивать их на сухих, не пучинистых грунтах, то есть не подвергающихся замерзанию. Даже если здание строится из более легких материалов, такой фундамент может играть роль заглубленного цоколя и служить одновременно основанием подвала или утепленного подполья. Традиционное устройство ленточного монолитного фундамента предусматривает заливку бетона, заполняя одновременно всю опалубку, в результате чего получают цельную монолитную конструкцию из армированного бетона по всему периметру. Такой вид фундамента считается универсальным и может применяться в различных климатических зонах под строительство малоэтажных зданий. А при более глубокой заливке и усилении армированного пояса фундамент способен выдерживать и большие нагрузки, что позволяет увеличивать этажность здания при строительстве на плотных грунтах. Усиление основания ленточного фундамента Вопрос, как увеличить прочность и одновременно уменьшить расходы, позволяет решить устройство свайно-ленточного или так называемого столбчатого фундамента. Это наиболее распространенный и в то же время дешевый вид основания. По затратам труда и расходу материалов он намного выгоднее экономически, особенно при глубоком заложении в пучинистых грунтах и при необходимости заливки ниже уровня замерзания. В таких случаях сверлятся шахты на необходимую глубину, армируются и заливаются бетоном. После чего поверх этих свай (или столбов) устанавливается опалубка и армируется в связке со сваями, в результате чего получают глубоко-заглубленный прочный фундамент. Еще один вид основания из этой серии монтируется из отдельных элементов, бетонных блоков и подушек под них. Такой сборный ленточный фундамент может быть как мелко-заглубленным, так и глубоким. Он применяется в местностях с наличием грунтовых вод, при этом нижняя часть траншеи выравнивается подушкой из крупнозернистого песка. Песок трамбуется, и на него укладывают бетонные подушки, которые имеют широкую пяту у основания и сужаются к верху под размер блока. Соединяются они цементным раствором, и после того как блоки выкладывают по всему периметру, устанавливается опалубка, укладывается арматура, затем заливается бетон, создавая...
Страница 97 из 97«<...9394959697
