Содержание статьи:
Пароизоляция стен: для чего она нужна и когда без нее невозможно обойтись
Материал для пароизоляции стен: как выбрать лучший вариант
Каким бы сухим ни казался воздух, находящийся внутри помещения, в нем содержится немалое количество паров влаги. И никто бы на них не обращал внимания, если бы в современном строительстве не стали использовать энергосберегающие технологии. Утепление (а вернее сами утеплители) на поверку оказались беззащитными перед влагой и парами, поскольку промокая, они теряют свою способность удерживать тепло внутри помещений. Для их защиты используют гидро- и паробарьер – первый устанавливается снаружи (в большинстве случаев его используют для защиты утеплителя от уличной влаги), а второй изнутри помещения. В задачи последнего входит уберечь утеплитель от паров воды, содержащихся во внутреннем воздухе помещений. Именно о нем и пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с назначением этого материала, видами и способами их использования.
Пароизоляция стен: для чего она нужна и когда без нее невозможно обойтись
На вопрос, зачем нужна пароизоляция стен, существует только один правильный ответ, который мы частично затронули немного выше – по крайней мере, так он выглядит вкратце. Если же рассматривать его более обширно, то следует затронуть и тему влагообмена в помещениях, который происходит вне зависимости от нашего желания незримым для нас образом. Влага, находящаяся в воздухе, а вернее ее избыток, впитывается в стены дома или квартиры, а при нехватке воды в воздухе влага возвращается назад из стен. Теперь судите сами – куда, по-вашему, будет деваться избыток паров воды, если вы между ними и стеной установите утеплитель? Естественно, они будут накапливаться в нем, ну а дальше, как и было написано выше, заполнять все пустое пространство между его волокнами и вытеснять из них воздух, который, по сути, и является утеплителем. Ни для кого не секрет, что вода во всех своих проявлениях таковым отнюдь не является.
Монтаж пароизоляции стен нужен не во всех случаях – немаловажным условием поглощения утеплителем паров влаги является разница температур, которая в значительной мере ощутима на наружных стенах. Влага просто конденсирует внутри утеплителя, превращаясь в капельки воды – именно они и являются опасными для утеплителя. Если этого не происходит, то и в установке пароизоляции нет нужды – например, такой эффект отсутствует на внутренних стенах дома.
В этом отношении можно сформулировать ряд правил, когда без использования паробарьеров обойтись невозможно.
- Пароизоляция необходима при утеплении минеральными материалами стен здания, имеющих непосредственный контакт с улицей.
- Многослойные стеновые конструкции, в состав которых входит минеральная, базальтовая или какая-либо другая вата в обязательном порядке с внутренней стороны должны покрываться пароизоляционным материалом. Не исключением является и устройство пароизоляции каркасных стен – они также являются многослойной структурой.
- Вентилируемые фасады. При их монтаже утеплитель минеральная вата вообще помещается между двумя защитными прослойками – гидробарьером и паробарьером. Первая, наружная прослойка, защищает утеплитель с одной стороны, а внутренняя прослойка, расположенная от стены здания, играет роль паробарьера. Также паробарьер в подобных конструкциях дополнительно выполняет функцию ветрозащиты. Ярким представителем подобных фасадов является дом, обшитый сайдингом, с размещенным за ним утеплителем минеральная вата.
Очень важным моментом, сопутствующим пароизоляции стен изнутри и снаружи, является наличие качественной вентиляции. Если говорить о внутренней пароизоляции, то проветриваться должны внутренние помещения, если о наружной пароизоляции, как в случае с сайдингом, то здесь необходим вентиляционный зазор. Воздух, проходя по нему, удаляет излишки влаги, которая оседает на паробарьере.
Материал для пароизоляции стен: как выбрать лучший вариант
На сегодняшний день существуют три основных типа материалов, применяемых для пароизоляции стен – все они отличаются своим устройством, свойствами и возможностями. Ознакомимся с ним более подробно, что даст вам возможность выбрать среди них лучший.
- Полиэтиленовая пленка. Ее даже трудно назвать полноценной пароизоляцией, хотя со своими задачами она справляется на все 100%. Ее основной недостаток заключается в создании парникового эффекта – устанавливая ее на стены, в обязательном порядке нужно позаботиться о качественной вентиляции в помещениях. Следует понимать, что пленка, какой бы она ни была, кроме паров влаги, также не пропускает и воздух, и именно поэтому в качестве пароизоляции ее лучше не использовать. Другое дело – гидроизоляция, здесь полиэтиленовая пленка оказывается на высоте. Кстати, некоторые мастера рекомендуют перфорировать целлофан перед использованием в качестве пароизоляции – делать в нем огромное количество дырочек с помощью валика, оборудованного гвоздями. Подход отнюдь неправильный, так как полученные таким способом «поры» будут проводить пары влаги в обоих направлениях – в общем, получить подобным способом мембранную пароизоляцию не получится. В любом случае утеплитель будет неконтролированно подвергаться воздействию паров влаги.
- Мастика – специальный материал, который предназначен для нанесения на стены. Отличный вариант для гипсокартона, который в последнее время любят использовать практически все мастера. Нанесенная поверх гипса мастика отлично пропускает сквозь себя воздух, но задерживает пары влаги – данная пароизоляция наносится на стены еще до выполнения отделочных работ.
- Мембранные пленки – это новое поколение пароизоляционных материалов. Такая пленка имеет массу небольших отверстий, которые, как и мастика, способны пропускать воздух, но при этом удерживать влагу. Работает такая пленка только в одном направлении – вопрос, какой стороной укладывать такую пароизоляцию, очень важен. Чтобы все было правильно, необходимо обращать внимание на метки производителя, которые они устанавливают с той стороны, с которой материал в состоянии проводить воздух. Таких мембранных материалов существует целых три вида.
- Наружный паробарьер – используется вне помещения. К таким материалам можно отнести «Мегаизол-А», «Изоспан-А» и им подобные – их используют для защиты утеплителя, устанавливаемого снаружи помещения. Они подходят для всех видов вентилируемых фасадов.
- Внутренний паробарьер, ярким представителем которого являются материалы «Изоспан-В» и «Мегаизол-В». Это двухслойная полиэтиленовая пленка, обладающая антиконденсатной поверхностью.
- Пароизоляция с теплоотражающим экраном. Применяется при утеплении таких помещений, как бани, сауны и т.д. Его основное отличие заключается в наличии теплоотражающего экрана. К ярким представителям подобной продукции можно отнести паробарьеры «Изоспан FX», «Изоспан FD» и «Изоспан FS».
В общем, принцип выбора пароизоляционных материалов достаточно простой, да и выбирать практически не из чего. Имеется всего два правильных решения – мастика или мембрана. С мастикой все просто, а среди мембранных материалов выбрать необходимый будет не намного труднее.
В завершение темы несколько слов о том, как укладывать пароизоляцию для стен. Существует две исполнительные монтажные схемы – согласно одной из них пароизоляция крепится непосредственно к каркасу и прижимается к утеплителю обшивочным материалом, а по другой пароизоляционный материал прижимается к каркасу брусом небольшого сечения. Вторая исполнительная схема решения вопроса, как крепить пароизоляцию к стене, обеспечивает вентиляционный зазор между паробарьером и обшивкой стен, что позволяет достаточно эффективно проветривать пространство в районе паробарьера. В большинстве случаев вторая исполнительная схема используется при утеплении крыш. Внутри помещения она практически не применяется, так как для ее осуществления требуется дополнительное пространство, которое, как показывает практика, даже в таких небольших количествах лишним не бывает.
Напоследок добавлю тот факт, что пароизоляция стен должна выполняться грамотно, поскольку это залог комфортного микроклимата в помещениях, достичь которого можно только соблюдая некоторые правила монтажа. К ним можно отнести укладку пароизоляции внахлест, устройство тех же вентиляционных зазоров и создание так называемой круговой пароизоляции, при которой уложенный материал представляет собой цельное покрытие по стенам и потолку.
Автор статьи Александр Куликов
Отличная статья. Автор очень досконально все описал. Кроме одного момента, в качестве утеплителя еще используется пенопласт, он воду вообще не впитывает, его тоже нужно покрывать пароизоляцией?
Да нет. Пенопласт пароизоляцией не покрывается. В этом просто нет необходимости. Как вы правильно заметили, пенопласт воду вообще не проводит, что ни есть хорошо для стен они перестают дышать и в результате возникает много проблем, особенно если пенопласт используется внутри помещений. Есть такое понятие как точка росы – место, в котором встречаются холод и тепло и в котором образуется конденсат. Так вот, утепляя стены пенопластом изнутри, вы переносите эту точку росы на внутреннюю поверхность стен – как результат, под пенопластом начинает развиваться грибок. Кроме того, таким способом вы создаете все предпосылки для полного промерзания стен в зимний период, что опять-таки способствует разрушению стен. Именно по этой причине, наиболее предпочтительным является наружное утепление пенопластом или вообще, каким-либо другим материалом. Дом нужно изолировать от холода, а не улицу от тепла.
Здравствуйте Александр.
Мы построили дом из профилированного бруса (Утеплять стены не будем). Утеплили потолок, между вторым этажом и чердаком пенополистиролом. Собираемся на потолок постелить паро изоляцию. Правильно или нет? И чем можно заполнить меж комнатные каркасные стены, для звукоизоляции, и нужно ли их закрывать паро изоляцией?
Здравствуйте Татьяна. Давайте по порядку.
1. Пароизоляция. Она была бы нужна, если бы вы утепляли потолок минеральной ватой. Полистирол работает несколько не так и влага ему нипочем – от намокания его теплоизоляционные качества не страдают.
2. Чем наполнить простенки. Стандартно, для этого используется минеральная вата. Пароизоляция в этой ситуации, в общем-то, не нужна. Внутри помещения, без контакта с улицей, утеплитель просто не сможет намокнуть до такой степени, чтобы напитаться водой. Здесь другой нюанс – достаточно часто он сбивается вниз под своим весом. Просто закрепите его хорошо вверху, и все будет нормально.
Александр, нас беспокоят стропила, так как пенополистирол влагу не впитывает, а стропила будут поглощать влагу. А на счет перегородок, минеральную вату ведь наверно надо чем то прикрыть, чтобы микроволокна от минеральной ваты, через вагонку не летали в комнате.
Если вас беспокоят стропила, то нужно подумать о вентиляции на чердаке – в принципе, если крыша сделана правильно, то ничего с ними не случится. Если вы конечно ощущаете избыток влаги на чердаки, тогда лучше сделать пару дополнительных воздуховодов или окошки с разных сторон. Что касается летающей ваты, то от нее дешевле будет защититься обычным полиэтиленом. Если честно, то ваши опасения на счет нее совершенно напрасно, чтобы такое произошло, меду рейками, как минимум должны быть зазоры, что в принципе невозможно с вагонкой, так как собирается она по схеме шип-паз. Да, она со временем рассыхается, но не до такой степени, чтобы образовались щели. Можете перестраховаться конечно, но как по мне, это излишне. Как вариант, можете пенопластом обесшумить перегородки – я его не очень люблю, особенно если речь идет о его использовании внутри дома.
Вечер добрый. Подскажите пожалуйста потолок подшил досками под доски пароизоляцию и поверх пароизоляцию чтоб ничего не сыпалось на стай сверху … а на краше сделал минеральную вату не дорогую и сейчас через неё конденсат … хочу положить дорогую вату каменную ту убрать и сверху каменной эту ?? Будет работать ?? Или нет и как лучше сделать
Здравствуйте Дмитрий. Конденсат штука противная и его появление не обязательно обусловлено неправильным утеплением. Причин может быть масса, в том числе и повышенная влажность в доме. В вашем случае, возможно недостаточный слой утеплителя. Если чердак холодный, то как минимум нужно 100мм ваты. Ну а в остальном, у вас все вроде правильно сделано, насколько я смог понять.
Здравствуйте Александр подскажите пожалуйста у меня дом из ракушечного блока с двух сторон штукатурка цементная снаружи техноплекс без пароизоляции облицовки пока нет зимовали первую зиму отопления печное внутри стены дома вытянуты уютом появилась плесень в углах и по стенам снизу вверх и в районе окон и к потолку теперь мы хотим утеплить изнутри как сделать это правильно и нужно ли обработать стену антигрибковым средством спасибо.
Здравствуйте Ирина. Арабы говорят, что если в доме поселилась черная плесень, то его нужно сжечь. Это так, к сведенью, чтобы вы понимали, что это чертовски вредная штука. Ее непросто обработать, а убить – для этого можно использовать антигрибковую грунтовку Церезит СТ99. Потом нужно устранить причины его появления. Их несколько судя по всему – ваш пенопласт снаружи дома, отсутствие отопления и вентиляции. Возможно еще где-то сквозняки вокруг окон. Чем больше сталкиваюсь с грибком, тем больше убеждаюсь в не пригодности такого утеплителя как пенопласт для утепления жилых помещений. Как только пенопласт, так сразу можно ждать грибка.
Здравствуйте Александр. Нужна ли пароизоляция при обшивке дома пеноплексом?
Здравствуйте Александр. Пеноплекс является паронепроницаемым материалом, что сводит на нет эффект от использования пароизоляции.
Александр здраствуйте! У нас дом из деревянного бруса в Приморском крае. Климат суровый. Перед внешним утеплением встал вопрос о креплении пароизоляционного изоспана непосредственно к внешней стене дома либо необходимо сделать обрешетку и на нее степлером крепить пароизоляционный материал. Если крепить на обрешетку, есть ли смысл в утеплении, поскольку в зазор обрешетки будет попадать холодный воздух.
Здравствуйте Юлия. Изоспан прямо к дому без обрешетки крепится.
Александр день добрый . Подскажите пожалуйста такую ситуацию . Дом из поревита два этажа и подвал и на втором этаже потолок подшил досками 25 а под неё пароизоляцию не дорогую из Леруа… паротзоляцию подбили к лагам и потом сразу доски .а на чердаке холодном уложена вата 250мм.в январе залез на крышу и в некоторых местах вата верхний слой она хрустит напиталась влаги и замёрзла вата минеральная кнауф Тюменская говорят что оч плохая …. и пароизоляция не правильно ещё лежит к минвате в притык шероховатой стороной . А в доме ещё раз потолок подшил к доскам Изоспаном ам скорее всего дорогой с одной стороны белый с другой коричневый … чтобы доски не просвечивали под натяжным. Подскажите как быть ?! Пожалуйста. Потолок не хочу разбирать , убрать Изоспан ам с досок и . хочу на доски сразу подшить фанеру а на фанеру может Изоспан какой нибудь и натяжной ..а на холодном чердаке не знаю что делать . Убрать этот Изоспан и потом просто каменную вату 50 плотности на доски между лагами и минеральную свою старую .и не знаю накрывать ? Сверху Изоспан или нет ? На вату . можно так ? Или уже ЭКО ватой засыпать не знаю просто как быть .. ещё не живем в доме . Можете телефон скинуть может по тел подробно расскажу то в тупике как быть
Здравствуйте Александр! Собираюсь сделать межкомнатную стену. Материал стены из гипсокартона, а внутри стены будет прессованная минвата. Дом из шлакоблоков, штукатурены стены (цемент, песок, глина). Вопрос: – нужно ли поверх минваты обшивать пароизоляционным материалом, изоспаном например?
У вас на сайте написано не нужно. Просто на монолитной стройке видел как внутри гипсокартонных перегородок обшивали таким материалом. Точно не знаю какой там материал был.
Недавно сделал веранду, а там печка стоит. На потолок веранды постелили изоспан тип B. Не уверен правильности стельки изоспана. Если стелить изоспан тип B на полок с наружней стороны. Чтобы поверх его засыпать опилками и глиной.
Вопрос: – какой стороной стелить изоспан тип B чтобы он пропускал пар и обратно не пускал холодный воздух?
Мы постелили гладкой стороной в верх. Сверху засыпали.
Здравствуйте Айдыс. Лучше ответить поздно, чем ни когда. Для внутренних перегородок изоляции не нужны. Что касается изоспана, то шершавая сторона собирает влагу, так что для пола у вас вроде все правильно.
Аналогичный вопрос: стоит ли делать пароизоляцию при утеплении пенополистеролом стен изнутри. Ситуация следующая: совмещается кухня с лоджией, стена на лоджии с оконным проемом выложена в пол кирпича. Было принято решение утеплить ее дополнительно оставшимся пенопоитстеролом 20мм ( его закрепили к стене с помощью спец клея и дюбилей-грибов) далее опять мнения разделились) Одни мастера предлагают просто обшить далее стену ГКЛ, другие же предлагают дополнительно использовать пароизоляцию в виде пенофола, который будет являться дополнительно и утеплителем и пароизоляцией,а после только обшить ГКЛ. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, нужно ли делать на лоджии дополнительно пароизоляцию при утеплении стены пенопалистеролом изнутри? И нужно ли оставлять воздушный зазор между ГКЛ и пароизоляцией?
Александр, как я понял из комента утепление базальтовой ватой изнутри с должной пароизоляцией будет лучше чем утепление пенопластом без пароизоляции?
или я не прав?
Здравствуйте Артем. Ну, примерно так. Все, что касается внутреннего утепления, производится материалами способными пропускать пары влаги. Только вот на счет базальтовой плиты, вы немного не правильно поняли – она плотная и ее лучше использовать снаружи, под сетку и штукатурку. Внутри помещений лучше обычную минеральную вату (стекловату) применять – она и дешевле стоит, и плотность у нее не такая высокая, что позволяет легко запихивать ее за каркас. Пенопласт он создает эффект термоса – влаге деваться не куда и она оседает на стенах в результате чего конденсат гарантирован. Для внутреннего утепления, по большому счету можно обойтись и без паробарьера (если хотите сэкономить).
Александр,я столкнулся с вопросом,дом блочного типа,собираюсь обшить металло сайдингом,между ними утеплитель мин вата высокой плотности,согласно вашей статьи достаточно будет просто пароизоляции снаружи утеплителя,или гидропароизоляции т.е. чтобы снаружи не пропускало влаги,а изнутри выпускало пар?
Здравствуйте Иван. Возможно, вы не так все немного поняли и ли я не понятно выразился. Попробую объяснить более доступно. Минеральная вата, при намокании теряет свои утепляющие способности (удерживает тепло воздух, находящийся между волокон ваты). Чтобы этого не происходило нужно предусмотреть две вещи – чтобы влага не проникала в утеплитель снаружи (устанавливают гидробарьер), и чтобы влага, выходящая из стен дома, уходила наружу (говорят, стены дышат). Так вот, паробарьер дозировано пропускает пары влаги внутрь утеплителя, а гидробарьер, так же дозировано выпускает их наружу, при этом, не позволяя уличной влаге проникать внутрь утеплителя. Это своего рода клапан, работающий в одну сторону, не позволяющий влаге накапливаться в утеплителе. Так же между декоративной обшивкой дома и запакованным в барьеры утеплителем, должен быть вентиляционный зазор.
Также вместо паробарьера можно пароизоляционные пленки использовать. Они еще дешевле – а качество не хуже.
Здравствуйте, Александр! Прочитав кучу форумов и инструкций, решил для себя утеплять внешнюю кирпичную стену в многоэтажке (стена толстая, больше полуметра, но зимой холодная) из пеностекла. Для меня важно использовать экологически чистые материалы. Решил на стену из кирпича наклеить пеностекло в 2 слоя, каждый толщиной по 20 мм и затем заштукатурить ее и поклеить обои. Подскажите насколько это правильно? и не будет нарушена точка росы?
Здравствуйте Павел. Мне не совсем понятен ход ваших мыслей. Вы собираетесь утеплять стену из пеностекла и в то же время клеить пеностекло на стену – это, во-первых. Во-вторых, вы собираетесь клеить пеностекло толщиной 20 в два слоя внутри помещения? Я правильно понял? С чего вы взяли, что этот материал обладает паропропускной способностью? Стекло, даже если оно вспененное, является гидроизолирующим материалом – здесь не только точка росы будет нарушена, но и вообще, вся квартира превратится в Термос. Грибок и плесень вам гарантированы в таком случае. Не ужели, пеностекло стоит дешевле, чем стандартная технология утепления стен изнутри с помощью минеральной ваты? Это вполне экологичный материал, возможно даже чище чем пеностекло, в процессе изготовления которого применяются химические реагенты. Или вас смущает гипоскартон? Тогда нанесите обычную теплую штукатурку.
Здравствуйте, Александр! У меня дом новый из бруса, второй этаж из-за дождей внутри мокнет, могу я снаружи затянуть стены изоспаном В. и какой его стороной к брусу , а в дальнейшем на него уложить утеплитель вплотную (мин. плиту или лучше стирекс?) , затем изоспан А и сайдинг?
Здравствуйте Марина. Судя по всему, где-то была допущена ошибка при строительстве. Вы уверены на 100 процентов, что промокают именно стены? Может все дело в крыше? Вообще странно, что так происходит – стены не должны промокать. Ну, если это все-таки так, то в принципе, деревянные конструкции можно обшивать вентилируемым фасадом. Только это нужно делать сразу, а не по частям. Изоспан В монтируется гладкой стороной к утеплителю – при этом, между стеной дома и Изоспаном (его шероховатой стороной) должен быть небольшой зазор. Нужна обрешетка из тонкой рейки (10 -15мм), на которую и крепится Изоспан степлером. Потом поверх Изоспана, набирается уже каркас для сайдинга, пространство между несущими рейками, заполняется утеплителем. Дальше опять Изоспан (гладкой стороной к минеральной вате). Снова зазор для вентиляции, который создается опять-таки тонкой рейкой, на которую уже набирается сам сайдинг.
Спасибо за совет! Крыша хорошая, вода просачивается сквозь неровности бруса думаю, при дожде и боковом ветре, да и дом ещё не успели проконопатить.
Саша,привет. Насколько я понял,получается 2 вентзазора. Сайдинг- зазор- мембрана-утеплитель-пароизоляция- зазор- стена. Повлияет ли вентзазор межу стеной и пароизоляцией на качество утепления?по сути там же воздух с улицы.спасибо
Здравствуйте Руслан. Нет. Вы не правильно поняли – или я написал немного некорректно, раз у вас появилась такая мысль. Зазор всего один – возле стены он не нужен.
Здравствуйте Александр!
Спасибо за подробные советы, но не совсем понятно какую ячейку из реек 10х15 мм. набивать по всей поверхности деревянной стены дома? Первый раз об этом слышу , никогда не видел на практике!
Скажите пожалуйста , а как работает Изоспан В, почему всегда к утеплителю – гладкой стороной?
И потом, зачем снова набивать обрешётку чтобы добится вентилируемого зазора? Он ведь достигается высотой каркаса для сайдинга .
Александр, будьте добры, осветите пожалуйста вопрос наружного утепления кирпичной стены пеноплексом, если изнутри дом обшит просто – вагонкой. (толщина кирпичной стены 70 см.). Нужна ли пароизоляция по кирпичу снаружи? И насколько и как герметично (м.б. на монтажную пену), пришивать пеноплекс к стене?
С уважением , Пётр. Кузбасс.
Здравствуйте Петр. Давайте по порядку.
1. Ячейка деревянная. Она образует вентиляционный зазор между стенами дома и утеплителем, а вернее изоспаном, который располагается ворсистой стороной к дому. Ворса, она нужна для того, чтобы задерживать влагу. Но куда-то ведь ей нужно дальше деваться? Для этого и необходимо проветривание, а вернее рейка небольшой толщины, на которую и набивается паробарьер. Если этого не сделать, влага будет уходить в стены дома – а это сырость и тому подобное.
2. Дальше – нужно создать пространство для утеплителя – как вы и говорите, это обрешетка для крепления сайдинга.
3. Утеплитель, нужно защитить и снаружи от влаги. Правильно? Для этого, после того как он будет помещен между обрешеткой, поверх него натягивается гидробарьер, не позволяющий утеплителю намокать.
4. Дальше опять вентиляционный зазор, который будет удалять влагу с гидробарьера. Если этого не делать, то она будет портить обрешетку и создавать предпосылки для грибка летом и наледи зимой. Для этого и нужно набивать на вертикальные доски обрешетки тонкую рейку, к которой уже и крепить сайдинг.
Ну а что касается вопроса, как работает паробарьер, то это обыкновенная мембрана одностороннего действия, которая пропускает пары влаги в одну сторону и не позволяет проходить ей в другом направлении. То есть, влага, выходящая из стен дома, частично проникает в утеплитель, а частично задерживается на паробарьере – та, что задерживается (ее избытки) удаляются проветриванием. Это своего рода дозатор, позволяющий поступать в утеплитель только нужному количеству влаги, которая в свою очередь выводится через вторую мембрану на улицу, где опять-таки удаляется способом проветривания. Это и называется, дышащие стены или другими словами вентилируемый фасад.
По поводу утепления стен пеноплексом, или пенопластом, или полистиролом я писал в статье https://stroisovety.org/uteplenie-sten-penoplastom-svoimi-rukami/. Можете почитать если интересно.
Доброго времени суток Александр. Планирую утеплить гараж изнутри. Гараж из шлакоблока. Зимой практически нет разницы по температуре внешней и внутренней, может градусов 2 и будет. Утеплить надо две стены и ворота (гараж угловой), в планах листы пенопласта 5 см или минвата и сверху обычная пленка (либо без нее) или натянуть изолон на стены 10 мм . Отопления внутри нет. Хотелось бы, чтобы температура в гараже не опускалась ниже нуля градусов. Что посоветуете?
Здравствуйте Дмитрий. Утеплитель это хорошо, но у него есть один недостаток – он не греет. Он помогает сохранять температуру внутри помещения как можно дольше, но если нет подогрева, то как не крути, придет время, когда, температура в помещение сравняется с уличной. Или между ними будет незначительная разница. В вашей ситуации дополнительно нужен обогреватель. Ну, а во всем остальном ваши мысли движутся в правильном направлении. Лично бы я для утепления использовал минеральную вату – не люблю пенопласт как таковой. он превращает помещение в термос.
Подскажите пожалуйста, какие пленки использовать и с какой стороны. Дом из шлакоблока потом базальтовая вата и облицовочный кирпич. Живем в средней полосе г. Уфа. Спасибо.
Здравствуйте, Александр. Подскажите пожалуйста, как правильно сделать пароизоляцию. Дом из газобетонных блоков. снаружи хочу утеплить минватой, а отделка – кирпич. Спасибо.
Здравствуйте Александр.
Как устроен вентилируемый фасад очень хорошо объяснено. Хотел уточнить непосредственно по стыкам получаемого “сендвича” (стена-зазор-пароизоляция-утепитель-ветрозащита-зазор-сайдинг) С четырех сторон наша вата будет оббита деревянной обрешеткой, которая будет нещадно пропускать пар в утеплитель особенно с низу. Как от этого защититься? И нужно ли?
И еще вопрос не совсем по теме. Я будучи уверенным, что мембрана бывает только одного вида, постелил ее на пол в деревянном доме ( черновой пол – пароизоляция – утеплитель – пароизоляция – воздушный зазор – чистовой пол) Как я потом узнал, что первый слой кладется ветрозащиты. Не создал ли я эффект парника для утеплителя? Дом стоит на сваях над довольно влажной почвой.
Благодарю за внимание.
Здравствуйте Роман. Наверно это мое упущение. Утеплитель нужно защищать со всех сторон – влага, а вернее ее избыток, для минеральной ваты, это зло. Нужно ветрозащиту подворачивать сверху и снизу. Ну а что касается пола, то тут смотря какой стороной вы паробарьер положили – если к почве той, которая не пропускает влагу, то все нормально. Если мембраны правильно уложены и направлены на вывод влаги в низ, то парника не будет – такой эффект возможен только в том случае, если влага будет поступать в утеплитель, а выходить из него не будет.
Спасибо за ответ.
С вашего позволения задам еще один вопрос.
При постройке деревянного каркаса для утеплителя 100 (50+50) мм или 150 (100+50) мм имеет ли значения как будет идти направляющие первого слоя и второго. Так например первый слой: строим каркас горизонтально, второй вертикально. В моем понимании это позволит уменьшить мостики холода через деревянный каркас?
Спасибо.
Александр, а почему Вам не нравится пенопласт для перегородок?
Понимаете Татьяна, он создает эффект термоса и при избытке влаги в воздухе или в вашем случае в вагонке, он создает очень комфортные условия для развития грибка и плесени. Если его использовать нужно хорошая вентиляция, а это как минимум теплопотери. Это все равно, что силикон в ванной комнате, которым люди заделывают места прилегания той же ванны со стенами. Не знаю почему, но его очень любит плесень, даже если в ванной хорошая вентиляция она все равно на нем заводится. Вот пенопласт, примерно такой же материал, возможно немного в меньшей степени. Один мой знакомый утеплял пенопластом наружные стены внутри дома (одну стену, так как снаружи к ней нет доступа) – экономил сантиметры. Года три без проблем, а потом полезли черные точки – наверное таился, выжидал, набирался сил этот грибок. В конце концов, после года бесполезной борьбы, все сорвал, сделал каркас и утеплился минеральной ватой. Пять лет – полет нормальный. Без грибка.
Александр, а вот нам нужно будет сделать одну перегородку для ванной комнаты, ее тоже лучше заполнить мин ватой? И потолок чем заложить?
Насколько я понял, потолок вы утеплили полистиролом сверху чердака? Да, перегородку лучше наполнить минеральной ватой, только вот здесь ее точно нужно защищать орт влаги. Со стороны ванны пленка или гидробарьер,а со стороны комнаты пароизоляция, так, чтобы она выводила влагу внутрь помещения.
Александр, потолок мы утеплили пенополистиролом между вторым этажом и чердаком, а ванна будет на первом, там мы еще ничего не делали.
Ставьте в ванной минеральную вату, только защитите ее хорошо от влаги. В большей степени она нужна как звукоизоляция, а не как утеплитель внутри отапливаемого дома.
Александр, а еще подскажите пожалуйста, у пробкового покрытия свойства как у пенопласта или как у дерева?
Пробка нормальный материал. Практически природный, если не считать ту, которая собирается из крошки, а она практически вся так и делается. Да, это больше древесина – влагообмен она не нарушает
Александр спасибо Вам большое!
Александр, а для пробкового покрытия нужна паро изоляция?
Нет Татьяна. Не нужно для нее пароизоляции.
Александр, Ваше мнение вот по такому вопросу.
Веранда, теоретически будет отапливаемая во время нечастых приездов в зимнее время
Стены каркасные, пирог : (снаружи-внутрь) имитация бруса по обрешетке, ОСП, пароизоляция Изоспан, 15 см базальтовой ваты, пароизоляция Изоспан, плита ОСП. Летом хочу обшить внутри МДФ панелями стеновыми. Надо ли их устанавливать на обрешетку, надо ли укладывать еще слой какой либо мембраны, или можно сразу на клямеры на ОСП без обрешетки?
Здравствуйте Сергей. Самый страшный враг МДФ панелей, это влага. Если таковая отсутствует, других противопоказаний я здесь не вижу. При таком пироге как у вас, ему вообще ничто не должно грозить. Я думаю, что можно шить прямиком на ОСБ тем более кляймеры, сами по себе не являются жестким креплением и в случае небольшого набухания материала дадут возможность ему, так сказать сыграть. Естественно, не забывайте о деформационном зазоре – обычно его оставляют вверху, под потолком и прячут его под потолочным плинтусом.
Спасибо Александр, Вы полностью подтвердили мои измышления. 🙂 Спасибо. С Новым годом!
Здравствуйте! у меня такой вопрос к Вам.имеется сад со стенами из шлакоблоков, и ни как не могу решиться что и как и чем утеплить стены. Живу на Урале а зимы бывают не совсем теплые. как мне сказали по советовали с улицы на стены сначала пароизоляцию потом минеральной ватой в два слоя в шахматном порядке и снова пароизоляциею и только потом обналичкой. что касается изнутри дома еще нужно выровнять стены так как так сделана штукатурка и стены далеко не ровные не вооруженным глазом очень видно что бросается в глаза и хочу выровнять гипсокартоном, вопрос такой есть ли смысл класть что то между гипсокартоном какой то утеплитель и нужна ли пароизоляция. хотел в качестве утеплителя использовать шумо-тепло изоляцию
Здравствуйте Анатолий. Подсказали вам все правильно – единственное, что хочу добавить, так это то, что в качестве утеплителя, лучше использовать базальтовую вату (плиты). Она более стойкая в размерах и если ее закрепить к стене пластиковыми дюбелями (зонты) то она никуда и никогда не денется. В отличие от нее рулонная вата со временем сбивается. Что касается дополнительного внутреннего утепления, то как по мне, то и оно в вашей климатической зоне лишней не окажется. Есть такая минеральная вата, на которой фольга наклеена с одной стороны – это отражающая теплоизоляция. Она эффективнее, так как кроме стандартной схемы утепления, дополнительно отражает то тепло, которое находится в волновом спектре – заложите такую изоляцию за гипс (50мм толщиной) и горя не будете знать.
Доброго времени суток!
У меня такая ситуация. Есть деревянный дом с пристроем. К пристрою идет П-образная каркасная веранда под одной скатной кровлей с пристроем. Из веранды решили сделать два помещения, разделенных перегородкой: санузел и табмур. Веранда представляет собой такой вид: неглубокий фундамент, на нем лежит обвязочный брус по периметру веранды, сечением 150х150. На этом брусе установлены вертикальные стойки такого же материала и сечения. На стойки опирается стропила, единые с пристроем. Решили утеплить каменой ватой, плотностью 45 кг/м3.
Стены решили утеплить так (изнутри наружу):
– пластиковые панели вертикально (в тамбуре мдф панели);
– горизонтальная деревянная обрешетка 25х50;
– OSB 9.5;
– пароизоляция, вплотную к утеплителю;
– 150 утеплителя;
– горизонтальная деревянная обрешетка 50х50, между обрешеткой 50 утеплителя;
– гидроветрозащита, вплотную к утеплителю;
– вертикальная обрешетка из металического профиля;
– сайдинг.
Кровля. Кровля устроена таким образом: маталочерепица; рубероид; частая обрешетка 25-30мм толщиной; стропила – брус 100х100. Подойдет ли такое утепление (сверху вниз):
– по бокам стропил при помощи рейки 25х50 закрепить гидроветрозащиту, тем самым создав вентзазор в 50мм между обрешеткой крыши и утеплителем;
– вплотную к защите 150мм утеплителя;
– горизонтальная деревянная обрешетка 50х50, между обрешеткой 50 утеплителя;
– пароизоляция;
– OSB 9.5;
– деревянная обрешетка 25х50;
– пластиковые панели.
1) Нужно ли в санузле на OSB или на деревянную обрешетку дополнительно устанавливать какую либо изоляцию как на стенах так и на потолке и полу (например фольгированную пленку, которую делают в саунах).
2) Нужно ли изолировать со стороны санузла перегородку между санузлом и пристроем (брус 150х150).
3) Конструкция дома предполагает устройство на веранде также подполья. Иными словами уровень пола от земли будет расплогаться до 1000 мм. Тем самым стена будет поделена на 2 зоны: до пола, выше пола. Вопрос в том, можно ли использовать тот же тип утепления для зоны ниже пола, или эту часть стены нужно утеплять иным образом? Каким?
4) Из-за уровня пола очень критичен вопрос с толщиной пирога потолка, можно ли его сделать меньшим по толщине, применив другой утеплитель, например?
5) Можно ли оставлять рубероид в кровле?
6) Нужно ли паро, гидроизолировать утеплитель в перегородке между тамбуром и санузлом.
7) Нужно ли, с учетом такого подполья утеплять пол? Если да, то как? В тамбуре пол делится на две зоны: пол и лестничный марш.
Температура опускается до -35 максимум, почва глинистая, влага близко к поверхности земли.
Здравствуйте Евгений. Простите, что так долго не отвечал – переваривал вашу информацию. В принципе, все то, что вы написали, правильно, но, как говорится, не совсем.
Стены. С ними вы разобрались практически правильно – единственный момент, это то, что между панелями и ОСБ, дополнительная прослойка не нужка.
Теперь кровля – ветрозащита должна быть под обрешеткой. Стропила не должны быть снаружи. В целом, пирог крыши, если смотреть сверху вниз, должен выглядеть следующим образом:
1. Металлочерепица.
2. Обрешетка.
3. Контр обрешетка, которая крепит к стропилам ветрозащиту.
4. Между стропил утеплитель.
5. Снизу стропил паробарьер (крепится рейкой 20 на 20)
6. Потом осб и прям на него панели декоративные.
Теперь по пунктам, по вашим последним вопросам:
1. «Нужно ли в санузле на OSB или на деревянную обрешетку дополнительно устанавливать какую либо изоляцию как на стенах так и на потолке и полу (например фольгированную пленку, которую делают в саунах).» Дополнительная теплоизоляция оправдана только на наружных стенах дома. На перегородках она ненужна.
2. «Нужно ли изолировать со стороны санузла перегородку между санузлом и пристроем (брус 150х150).» Если пристрой отапливаемый и между ним и домом нет пространства, то здесь то же ничего не нужно устанавливать.
3. «Конструкция дома предполагает устройство на веранде также подполья. Иными словами уровень пола от земли будет расплогаться до 1000 мм. Тем самым стена будет поделена на 2 зоны: до пола, выше пола. Вопрос в том, можно ли использовать тот же тип утепления для зоны ниже пола, или эту часть стены нужно утеплять иным образом? Каким?» Принцип утепления простой – если оно производится снаружи, то можно использовать любой утеплитель. Если изнутри дома, то только тот, что проводит пары влаги
4. «Из-за уровня пола очень критичен вопрос с толщиной пирога потолка, можно ли его сделать меньшим по толщине, применив другой утеплитель, например?» Да можно. Только опять это минеральная вата – ее можно уложить слоем в 50мм, но сверху него (в смысле снизу если смотреть изнутри наружу), чтобы исключить теплопотери, лучше будет установить минеральную вату с теплоотражающей изоляцией (с фольгой).
5. «Можно ли оставлять рубероид в кровле?» Я понимаю, что вы не хотите разбирать и переделывать крышу, но если вы сделаете, все как написали в своем комментарии, то скорее всего, без надлежащей вентиляции, стропила и обрешетка быстро сгниют. Теплая крыша несколько отличается от холодной, какая у вас имеется и это несколько заставляет прибегать к полной переделке – разобрать придется вплоть до стропил.
6. «Нужно ли паро, гидроизолировать утеплитель в перегородке между тамбуром и санузлом.» Я думаю, что не стоит.
7. «Нужно ли, с учетом такого подполья утеплять пол? Если да, то как? В тамбуре пол делится на две зоны: пол и лестничный марш.» Думаю, что не нужно его утеплять -под отапливаемым домом почва промерзает меньше. Но если надумаете, то принцип тот же – минеральная вата между лагами, паробарьер со стороны подполья и подшить ОСБ снизу тоже нужно.
Это конечно если я вас правильно понял.
Добрый день. Подскажите как правильно переделать утепление второго этажа мансардного дома.Комнаты отапливаются. У меня было сделано утепление комнат следующим образом: гипсокартон прикручен к деревянной, почти плотной, обрешетке стены, обрешетка набита на деревянные стойки, между стойками лежал просто утеплитель(минвата). В комнатах было прохладно и я решил добавить еще утеплителя, но столкнулся с проблемой – мой утеплитель оказался влажным(там собирался конденсат). И теперь я думаю набить пароизоляционную пленку между стойками. Но возникает вопрос: нужно ли между деревянной обрешеткой и пароизоляционной пленкой набивать рейки для движения пара? Тогда получиться стена: гипсокартон, деревянная обрешетка, рейки для вентиляции, пароизоляционная пленка, утеплитель. между стенами и стропилами крыши имеется подчердачное неотапливаемое пространство.
Здравствуйте Геннадий. Смысл обрешетки для гипоскартона больше заключается в выравнивании поверхности, нежели в создании какого-либо зазора – если бы шаг стоек вашей мансарды составлял 600мм, то гипс можно было бы прикрепить прямиком к ним. Кстати, он у вас по швам не трескается? Или вы еще не ошпаклевали гипсокартон? Дело в том, что дерево ведет в зависимости от температуры и влажности и оно тянет за собой гипс. В результате трещины по швам Решается вопрос изготовлением независимого каркаса, который имеет минимум точек соприкосновения с древесиной. Вернемся к утеплению – минеральную вату нужно защищать от влаги с двух сторон. С улицы, даже со стороны холодного чердака, тоже в него проникает влага – со стороны улицы ставится ветрозитная пленка. В принципе, ее можно установить и изнутри помещения и закрепить к стоякам – сделать так, чтобы она создала мешок между ними. В этот мешок уложить утеплитель и закрыть пароизоляцией. Если не боитесь трещин, то можете потом восстановить свою деревянную обрешетку и прикрутить к ней гипсокартон, как и было.
Добрый день. Спасибо за ответ. Обрешетка под гипсокартоном делалась не совсем для выравнивания поверхности, скорее для изготовления так сказать короба комнаты(под двускатной крышей комната сделана внутри П – образно). потом на эту обрешетку прикрутили гипсокартон, стыки прошпаклевали с применением сетки и наклеили обои. Стойки находятся на расстоянии 1 метра и между ними просто лежала минвата. Я решил немного утеплить добавить минваты и еще пароизоляционну пленку установить, при этом не откручивая гипсокартон, т.е. снаружи комнаты между стойками. Если прикрепить пароизоляционную пленку к деревянной обрешетке, то конденсат будет скапливать на пленке и соответственно будет сыреть(гнить) деревянная обрешетка. Так вот, наверно нужно между обрешеткой и пленкой сделать пространство для вентиляции. Мне представляется “пирог” стены так: гипсокартон, деревянная стена(обрешетка), вент пространство, пароизоляционная пленка, утеплитель и как вы советуете еще ветрозащитную пленку. Может я что-то думаю не так?
Геннадий. Если весь вопрос в том, чтобы не переделывать глобально ничего, то зазор можете оставить. Это не принципиально. А насчет конденсата, то чтобы он проветривался, нужен небольшой сквозняк, а это как минимум ухудшение теплоизоляции. Пароизоляционная пленка, это не глухая непроводящая даже поры влаги пленка – это мембрана одностороннего действия. Она проводит пары влаги внутрь минеральной ваты, но делает это дозировано – она пропускает ровно столько, сколько нужно для того, чтобы не ухудшались теплоизоляционные свойства ваты. Вторая одностороння мембрана, которую называют ветробарьером или ветрозащитой, работает точно так же, только выводит пары влаги уже из минеральной ваты наружу. Это и называется паропроницаемая теплоизоляция – стены дышат, как говорится. Ни та не другая мембрана, в обратном направлении влагу не проводят. Поэтому важно не перепутать направление установки этих мембран.
Здравствуйте! Купил квартиру, панельная 2 х этажка. Зимой выяснилось, что на кухне в углах капельки воды, наверху появилась плесень. Летом фасад покрыл фасадной штукатуркой. Сами стены очень холодные, с наружи утеплить не получиться потому как 2 этаж. Думаю утеплять внутри помещения. Посоветуйте как правильно сделать.
Здравствуйте Сергей. Фасадная штукатурка от плохо заделанных межпанельных швов не спасает. Для начала освободите от штукатурки углы в комнате (по периметру наружной стены) и с помощью монтажной пены, заделайте щели. Ну а что касается утепления стен изнутри квартиры, то здесь приемлема только одна технология. Набираете каркас из металлического профиля для гипсокартона, устанавливаете за него минеральную вату (лучше приклеить к стене – любой сухой смесью, хотя бы местами), закрываете ее пароизоляцией и следом шьете гипсокартон. Как вариант, можно без гипсокартона обойтись – сделать все по принципу утепления фасадов. Плотная базальтовая минеральная плита, армирующая сетка и штукатурка – в такой ситуации стены конечно получатся не сильно прочными и по этому такую технологию в жилых помещениях не используют. Гипс является оптимальным вариантом. Ну а вообще, лучше всего снаружи пенопластом утеплить – второй этаж это не так высоко как кажется. Просто поищите по знакомым высокую лестницу, а лучше леса – или сами сделайте их.
Добрый день! Я подбирал много вариантов, но вату даже не рассматривал. на сколько я знаю вата постепенно набирает влагу. Предварительно я остановился на использования Пенополистирола или Пеноплекса т.е. очистка и обработка стен, далее на плиточный клей сажаем утеплитель стыки заполняем пеной следом натягиваем сетку и штукатурим. В интернете очень много всего предлагают, но этот вариант мне показался более реальным. Дополнительно можно сначала пароизоляцию наклеить, но честно не знаю нужна ли она.
Сергей. Пенопласт внутри комнаты, это прямая дорога к появлению плесени. Причем черной плесени. Арабы говорят, что если в вашем доме появилась черная плесень, то дом нужно сжечь. Я не буду убеждать вас в чем-либо – вы спросили, я ответил. Очень сожалею, что мой ответ не оправдал ваших надежд. Ну а для того, чтобы вата не намокала, ее и закрывают пароизоляционной пленкой.
Здравствуйте, Александр! Помогите, плиз! Дайте правильный совет!
Существовала ранее деревянная постройка, снаружи обложенная по периметру кирпичом. За 30 лет внутри все сгнило, пришлось все разобрать и пустить в расход. Осталась голая кирпичная коробка 6*2.5м и двускатная крыша, покрытая рубероидом и шифером, потолочное перекрытие тоже пришлось выкинуть. На чердаке постоянно ветренно, из-за конструкции стропил. Вместо перекрытия постелил на всю длинну коробки доски 2000*50 длинной 2.5 метра. Три доски прилегают более менее плотно, хоть и есть зазоры в 1см, а между следующей доской из-за стропильной системы расстояние в 5см и так на всю длинну потолка. Вобщем, получился дырявый потолок. Большие щели, со стороны чердака, между досками планирую забить более тонкой доской поверх, чтобы получился более менее цельный потолок. Снизу потолка поперек будет обрешетка из доски 100*50, для усиления конструкции и чтобы доски не плясали. Всю эту конструкцию будут держать опоры 100*50, которые в дальнейшем будут служить перегородками между баней, душевой и предбанником. Насколько я понял в обрешетку снизу потолка должна укладываться минвата, снизу ее мы к обрешетке степлером крепим Изоспан FX, потом идет контробрешетка с зазором около 2см и чистовая отделка вагонкой. Стены изнутри будут сделаны обрешеткой 50*50 и по аналогии с потолком также минвата, изоспан, вагонка. Теперь вопрос с гидроизоляцией потолка, куда она должна стелиться? Со стороны чердака на доски потолка, либо изнутри помещения к доскам потолка? Также вопрос с гидроизоляцией стен. Как я понял сначала на кирпичную стену изнутри крепится гидроизоляция, поверх идет обрешетка, в нее минвата, поверх изоспан, контробрешетка, вагонка? и можно ли туже самую пароизоляцию (с отражающим эффектом) использовать в душевой и предбаннике? В предбаннике пол бетонный, аналогично и его буду утеплять. Можно ли на него стелить мембранную гидроизоляцию, которая будет и на стене. Как быть с лагами и минватой на полу в предбаннике, если они будут на гидроизоляции лежать, если будет конденсат по стенам стекать на бетонный пол, не будут ли они плавать и гнить? Помогите советом по гидроизоляции, как нужно сделать, какую порекомендуете взять?
Александр, у меня всегда какие-то свои идеи, поэтому мой вопрос может Вам быть в диковинку. Я ищу самый дешёвый и простой способ, который мне самой, без чьей-либо помощи, позволил бы хотя бы немного утеплить стену в квартире изнутри (угловая кв. на последнем этаже, зимой от стены очень много холода). Это кирпичная пятиэтажка. Скажите, пожалуйста, можно ли прямо на обои налепить пароизоляцию, а на неё – плотную мебельную ткань (я вообще предпочла бы тёплую ткань на стенах, а не обои, люблю всё мягкое и пушистое). Если сделать так, не отсыреют ли обои там, за пароизоляцией? А стена, по идее, не должна быть уже такой холодной, и остужать собой нагретый батареями воздух в комнате?
Здравствуйте, Лена. А что вам мешает снять обои? Дело в том, что именно из-за них могут возникнуть неприятности – да, они могут отсыревать. Скажу больше, они могут стать причиной появления плесени. В общем, идея не из лучших. Если любите все мягкое и пушистое, то попробуйте жидкие обои они в некотором роде тоже имеют утепляющий эффект. Наносятся не сложно и если налепить их слоем от 3мм и больше, то холодом от стены веять не будет. Под эти обои стены шпаклевать не нужно – грунтуете (желательно антигрибковой грунтовкой), и наносите кельмой. Почитайте. У нас на сайте, где-то есть такая статья. Как вариант, можно пробкой стены оклеить – они мягкие, но к сожалению не пушистые. А можете и драпировать стены тканью, как вы хотите, только обои лучше снять, а стену обработать опять-таки антигрибковой грунтовкой.
Спасибо, Александр, огромное! Я про жидкие обои ни разу даже не слышала. Как вариант возьму себе под галочку. Только про изоляционную плёнку не поняла: при нанесении жидких обоев она, что-ли, не нужна?
Эти мои обои сдирать не хотела, т.к. они год как поклеены и сами по себе очень плотные. При предыдущих обоях из стены прямо по ушам дуло, из этих не дует, поэтому хотела оставить как дополнительный защитный слой. А плесень уже есть, кстати: комната разделена шкафами на 2 комнаты, и между шкафом и стеной зазор 6 см, имено оттуда дует даже и сейчас, будто трещина в стене. Я там закладывала матрас от раскладушки, а когда вытщила, он в плесени оказался, а на стене её не видно, почему-то.
Здравствуйте, Александр. Имеется уличная стена с окнами которую хочу зашить гипсокартоном и утеплить минватой , как следует сделать пароизоляция?
Здравствуйте Родион. Если вы имеете ввиду, куда ее поставить, то разумеется изнутри помещения поверх утеплителя. Она нужна для того, чтобы защитить минеральную вату, от излишнего промокания. Когда будете устанавливать утеплитель, не забудьте его закрепить хорошо. А то у этой ваты есть одно нехорошее свойство – она сбивается со временем под своим собственным весом. Оседает и стены оголятся – можно зонтиками пришпилить, а можно и обычными дюбелями в нескольких местах по всей высоте стены, каждую полосу.
А при утепление куда сместится точка росы? Не будет ли там в будущем плесени?
Она должна оказаться внутри стены. По крайней мере так всегда бывает. В идеале, утепляться лучше снаружи, чтобы стена вообще не промерзала.
у меня стоит дом из бруса 145 на 145 в Подмосковье. хочу его утеплить (50 толщиной) рукволом. Нужна ли пароизоляция между стеной и утеплителем? И какой руквол можно применить для утеплителя?
Простите за долгое молчание. Как вы собираетесь его утеплять – внутри или снаружи?
Нужна ли нам пароизоляция изнутри дома или какая-то плёнка снаружи.Стеновой пирог 1 этаж-силикатный кирпич,керамзит,блок.Второй этаж-силикатный кирпич,пенопластовая крошка,блок.Хотим обшить дом клинкерными термопанелями на основе пенополистерола.
Здравствуйте Александр. Пароизоляция нужна исключительно для защиты минеральных утеплителей от избыточной влаги – они видите-ли теряют свои качества, когда намокают. В вашем случае, с термопанелями на основе полистирола, она не нужна. Такие панели не боятся влаги и от намокания, чего в принципе быть не может, своих свойств не теряют.
подскажите ещё вопрос наш стеновой пирог изнутри мы будем обшивать влагостойким гипсокартоном -изнутри не нужна ли нам какая ли бо мембрана?
Александр здравствуйте! Планирую утепление дома из бруса 150*150. Правильно ли я планирую работу:
– обработка внешних стен антисептиком;
– установка вертикальных стоек из обрезной доски толщиной 2,5 – 3 см;
– закрепление гидроизоляции Изоспан-В;
– установка горизонтальных брусков 5*5 см;
– установка враспор минваты роквул лайт Баттс и закрепление её анкерами;
– закрепление пароизоляции Изоспан-АМ;
– установка вертикальных брусков 5*2,5-3 см;
– установка блок-хауса.
Я правильно понял технологию утепления внешних стен, с обустройством вентиляционных зазоров между брусом и утеплителем и между утеплителем и блок-Хаусом.
Заранее спасибо.
Здравствуйте Сергей. В принципе правильно но не совсем – есть в вашей конструкции ненужные элементы. Между домом и пароизоляцией зазор ненужен.
1. Заматываете дом пароизоляционной мембранной (соблюдаете направление ее установки и не забываете про нахлест)
2. Сразу на пароизоляцию устанавливаете вертикальные бруски (создаете полость для утеплителя). Если его толщина будет 50мм то да, брус 5 на 5 см подойдет, но обычно такого количества утеплителя мало. Ставят 100мм. Соответственно и брус нужен не 5см, а 10см (100 на 40мм доска отлично подходит) – нельзя прессовать утеплитель, так как он теряет свои качества.
3. Потом монтируете утеплитель
4. Затягиваете гидробарьером по вертикальным стойкам. Крепите его бруском (в вашем случае 5*2,5-3см) и получаете отступ от мембраны – то есть вентиляционный зазор. Эти бруски вы можете установить и вертикально и горизонтально – все зависит от того, в каком направлении будет монтироваться вагонка.
5. По этому бруску монтируется блок-хауз.
Это все
Александр, спасибо за ответ. Изначально планировал именно так, как вы и описали. Смутило то, что в некоторых статьях пишут что деревянный брус будет отдавать влагу в виде пара, и отсутствие вентзазора между брусом и утеплителем может привести:
– 1. Влага остаётся в брусе и, как следствие, грибок или плесень;
– 2. Влага проникнет в утеплитель, снижая его теплопроводные качества.
Справедливы ли такие рассуждения? Спасибо.
Сергей, у нас та же проблема – в разных источниках разные советы по поводу этого зазора между брусом и пароизоляцией. Более того, многие в один голос убеждают пароизоляцию между брусом и утеплителем вообще не ставить! Сезон приближается, а решение так и не принято… Как решили Вы?
Здравствуйте Александр! Можно ли на сырую доску класть минвату? Делаем кухню в кафе из каркаса юсб. Положили на юсб мин вату потом экоспан б. Все запотело. Мы положили гладкой стороной к утеплителю. А на чердаке положили на черновой доску потолок изовер и экоспан а шершавой стороной. Помогите пожалуйста
Здравствуйте Татьяна. Любая влага противопоказана минеральной вате, в том числе и та, которая находится в сырой доске. Вы ее просто зажали между барьеров, и деваться ей некуда. Когда делают перекрытия или крышу, то барьерами закрывают только балки перекрытия или стропила. Вся остальная доска, в том числе и ваш черновой пол, должна быть за барьерами.
Здравствуйте , Александр! Вопрос такой: старый дом с двускатной кровлей , внешне покрыта оцинковкой (1951 г.) , далее 3-4 -ёх слойный руберойд (с советских времён) , дранка ( сохранилась в передней части крыши) . Планирую утепление скатов 150ммм минваты. Ветро-влагозащитная плёнка (мембрана – А) или лучше пергамин (3 мм) по внутренней части обрешётки? Вентиляция возможна. Для лучшего варианта подскажите как… Крышу нет вариков разбирать ни каких… (хотя так и надо). Потоки воздуха ведь можно направить свободным ходом по половинам скатов от первого анкера до 6-го (дом 12 метров) в плане присутствия полу брёвен в обрешётке…. Расстояние между полу брёвнами 100- 150мм , по высоте от стропил 40-50мм. Хватит ли такого зазора для крепления ветро-влагозатной плёнки или пергамина непосредственно на старую обрешётку с внутренней стороны или нужно создавать новую ( мини обрешётку) между пролётами стропил…. Какие действия в такой ситуации Вы по-советуете?
Здравствуйте Дмитрий. У меня в голове нарисовалась совсем плачевная картина и судя по всему вы писали с эмоциями, что я трудно представляю реальное положение дел. Первое, что скажу, что старые крыши – стремные крыши потому, что при ее лишении естественной вентиляции они начинают гнить ускоренными темпами. Утеплять небезопасно в этом отношении. Лично бы я в такой ситуации, утеплял не скаты, а перекрытия. Естественно, со стороны чердака. Очищаете плиты или деревянные настилы от того, что там есть и просто застилаете толстым пенопластом (100мм) (в идеале его нужно загнать под дощатый настил, но можно и без него. Не нравится пенопласт, можно другой утеплитель использовать. Такая теплоизоляция будет даже эффективней и проще, чем возиться со скатами. Или вы решили мансарду оборудовать? В такой ситуации лучше крышу переделать однозначно.
Александр, здравствуйте!
Скорей задал вопрос 31.03.16., который волнует очень многих, в том числе и меня. Не могли бы Вы на него ответить? Много где пишется, что между мембраной и брусовой стеной нужно оставить продух. Но тогда теряется смысл утепления, насколько я понимаю. Если утеплитель будет отнесен от стены, то какое же это утепление? Или я не прав?
Здравствуйте Иван. Прошу прощения, скорее всего не заметил ваш вопрос или просто не понял его сути. Вы правильно все понимаете – если оставлять зазор между мембраной и брусовой стеной утепление получается не эффективным. Он там не нужен. Собственно говоря, там и вентилировать нечего. Представьте себе ток паров влаги, выходящий из дома. Давайте пошагово:
• Деревянные стены впитали эту влагу, и она направляется наружу – в сторону сухого места, коем является утеплитель.
• Дальше, она проходит через мембрану и попадает в минеральную вату. Как вы понимаете, мембрана необходима для того, чтобы контролировать дозировку влаги попадающей в утеплитель. (намокшая вата не в состояние работать теплоизолятором).
• Такая же мембрана с его другой стороны выводит эту влагу (тоже дозировано) наружу и вот здесь, ей нужно куда-то деваться. Вот здесь и необходим вентиляционный зазор, который создается между мембраной и наружной декоративной обшивкой. Именно через него, влага беспрепятственно выветривается в атмосферу.
В этом заключается суть так называемого вентилируемого фасада и ни в чем другом. А тот зазор, который имеете в виду вы, действительно будет охлаждаться, и вся влага будет конденсироваться на брусовой или какой-либо другой деревянной стене. Результат предсказывается довольно таки быстро – во-первых, в зимний период это никакое утепление и, во-вторых, летом, это быстрое гниение стен дома. Изнутри помещения с зазором со стороны стены происходит практически, то же самое. Внутри помещения зазор делать вообще не нужно. Нечего здесь вентилировать – влага должна уходить в стены и оттуда наружу. Это дышащие стены из современных синтетических материалов.
Здравствуйте Александр!
Прошу помощи в следующем вопросе:
На мансарде две боковые наружние стены (которые находятся под кровлей) обиты доской, потом проложена мин вата 200мм, потом через 60см вертикально закреплена рейка 20*40 к которой будет прикручиваться черновая стенка (лист ОСП).
Вопрос в том что, можно ли натянуть пароизоляцию (ИЗОВОНД B) в плотную к утеплителю с ОБОРОТОМ ПАРОИЗОЛЯЦИЕЙ ЭТОЙ РЕЙКИ 20*40, к которой потом будет прикручиваться черновая стенка (лист ОСП).
Таким образом между утеплителем, пароизоляцией и черновой стенкой получится вент зазор 5-7см.
Ещё прошу подсказать, шершавой или гладкой стороной к утеплителю нужно натянуть пароизоляцию?
Заранее большое спасибо!
Здравствуйте. Да, пароизоляцию нужно крепить вплотную к утеплителю. Если стенка на мансарде деревянная, то пароизоляция нужно и с наружной стороны (ветрозащита вернее, но по сути, это одно и то же, только направление установки разное). Как правило, шершавой стороной устанавливается от минеральной ваты. Точнее смотрите на упаковке – таким все должно быть показано. По крайней мере, направление движения потоков влаги точно указывается схематически – влага должна двигать изнутри помещения наружу. Она должна выходить из мансарды сначала через одну мембрану, потом через утеплитель и через вторую мембрану (ветрозащиту). Дальше нужен вентзазор и только потом декоративная наружная отделка. Внутри такой зазор не обязателен.
Александр! И снова здравствуйте! Хочу утеплить фронтоны дома, но вспомнил про такую штуку…. С улицы набита вагонка, рейка 25 мм, пергамин 3 слоя далее обрезная доска. Как произвести утепление изнутри не разбирая вагонку и не снимая пергамин? Только с использованием пенопласта или пеностиролла? А если оставить между доской и ветрозащитой зазор в 50 мм и создать вентиляцию через короба, а в верхней части вент. окошко и его соединить с этими коробами….. Или это всё мурня?
Александр, доброго времени суток! нужен Ваш совет! Дом брус 15 см, старый, обшивался постепенно и без соблюдения технологий. Имеем такой пирог: сайдинг-вагонка-пергамин-брус-пергамин-оргалит. Т.е. брус заперт в пергамин. Мокнут и плесневеют углы в доме. Хотим, не трогая наружные стены, разобрать внутреннюю обшивку и обшить дом вагонкой. Нужна при этом пароизоляция? Утеплитель, думаю, будет лишним?
Пол тоже планируем снизу утеплить и сделать пароизоляцию (фундамент ленточный мелкозаглубленный, черного пола нет, доска-прдложка-ламинат). Как это проделать правильно?
Здравствуйте Ольга. Ну, поставите вы эту пароизоляцию. Ну пропустит она через себя влагу. А потом куда ей деваться – упрется в пергамин и все. Там и останется. Его наличие делает пароизоляцию бессмысленной. И то, что дерево так заперто это не правильно. А углы сыреют, скорее всего по другой причине – возможны с крыши подтекает или нарушена гидроизоляция на фундаменте. Скорее всего, дело даже не в этом, а в сквозняках – в некачественных или нарушенных в течение эксплуатации угловых соединениях бревен. Воздух с улицы охлаждает брус в углу и на нем конденсируется влага, которой попросту, благодаря пергамину некуда деваться. Убирать его нужно и внутри и снаружи. Канапатить швы между брусом (особенно в углах) и утеплять по человечески – тогда и брус долго проживет и тепло в доме будет и главное сухо. Ну, а что касается пола, то его нужно защитить от влаги снизу той же пароизоляцией – так же необходимо будет сделать качественное проветривание подполья. Утеплить его тоже будет не лишним.
Александр, спасибо за ответ! То есть без разборки внешней обшивки дома никак не обойтись? Очень не хотелось бы трогать дом снаружи… Дом теплый, зимой прогревается печью и держит тепло (бываем наездами), летом в нем прохладно. А если будет сайдинг-вагонка-пергамин-брус-вагонка, при условии, что мы утеплим-изолируем подполье (оно проветривается, по 2 отдушины на каждые 6 метров фундамента)? Т.е. без пароизоляции, дерево+дерево внутри?
Пробуйте. Но самое главное уделите внимание сквознякам между брусом – не будет их, не будут мокреть и углы.
Большое спасибо!!!
собираюсь утеплить старый бревенчатый дом (посторив вентилируемый каркас). В качестве утеплителя базальтовая вата.Как закрепить внутренюю ветропарозащитную пленку к стене?Прямо на стену натянуть или рейки прибить к стене и на них пленку? А утеплитель как? Ведь бревно не ровное же,то впадины то выпуклости.Утеплитель должен укладываться не повторяя контур бревен? спасибо.
Здравствуйте Андрей.Внутреннюю пленку можете крепить прямиком к стене, не используя брус. Брусок набивается поверх внутренней пароизоляции. Утеплитель в таких ситуациях крепится по выемкам между набитыми брусками – крепеж устанавливается в выемку между бревнами – сильно его не сжимайте иначе утратятся теплоизоляционные качества. Наружная пароизоляция набивается на бруски – она крепится еще одними брусками, толщиной 20мм – это и есть вентиляционный зазор, который образуется после установки наружной декоративной обшивки (вагонка или другие панели.
Здравствуйте, Александр.
Два вопроса:
1) Имеем металлокаркас здания. Крыша. Хочу на прогоны положить профлист с маленькой волной, далее положить сверху профлиста на места прогонов брус и закрепить к прогонам. Места между брусом заполнить пенопластом ПСБ-15. Сверху бруса положить профлист Н-60. Нужна ли паро или ветрозащита? нужен ли вент зазор (ведь у профлиста есть волна всотой 60мм, через которую может проветриваться)
2) Стены. ТОт же маталлокаркас. Стоят колонны. К колоннам горизонтально по периметру здания приварены швеллера на расстоянии 1 метр друг от друга (по высоте). Хочу изнутри и снаружи зашить стены профлистом (крепя его к швеллерам). В качестве утеплителя базальтовая вата плотностью 70-120. Нужна ли паро или влагозащита? Нужен ли вентзазор? Лист С8
Здравствуйте Алексей.
1. Крыша. Пароизоляция с пенопластом не используется. Ветрозащита, защитит от сквозняков и от нее отказываться не стоит. Вент зазор нужен, так как от конденсата избавиться полностью не получится – влага, это ржавый металл.
2. Стены – утеплитель минеральная вата. Изнутри и снаружи она защищается паробарьером – направление его установки на вывод влаги наружу. Между наружным паробарьером и профлистом необходим вентиляционный зазор – без дополнительной обрешетки его не сделаешь.
Александр, Добрый день.
Вопрос коррелирует с одним из первых на этой странице (https://stroisovety.org/paroizolyaciya-sten/) про пенопласт. Есть такой материал экструзионный (экструдированный) пенополистерол (похоже разновидность пенопласта). Хочу его использовать для утепления лоджии (не совмещенной с жильём, на “окно” тёплые стеклопакеты, подогрев делать бы не хотелось). Из-за первого ответа возникает несколько вопросов – можно ли такой материал использовать в таком помещении и если можно, то нужна ли пароизоляция и какого типа. Утеплять хотел все стены (кроме той, которая к квартире), пол и потолок.
Здравствуйте Владимир. Да вы правы, экструдированый полистирол является материалом той же группы, что и обычный полистирол или пенопласт – естественно и свойства у них, имеют одинаковую направленность. В данном случае вас интересует его паропропускная способность – она никакая, следовательно и пароизоляция для него бесполезна. От нее не будет не холодно ни жарко – только лишняя трата денег. Ну а что касается использования этого утеплителя на балконе, то лично мне эта идея не нравится – хотя, люди утепляются таким способом. Как теплоизолятор, он эффективный, но в результате получается термос. Если вас это устраивает, то можете использовать его без оглядки – во всем остальном, это отличный материал. Кстати, а почему именно экструдированый пенопласт – обычный стоит гораздо дешевле. Как правило, полистирол такого типа применяют в процессе наружного утепления и то только на цокольной части дома – он прочный и в этом еще одно его преимущество.
Как правильно сделать изоляцию в перегородке между комнатами
Здравствуйте Саша. О самый неприхотливый, в плане изоляции элемент жилого пространства – межкомнатные перегородки не подвергаются особым перепадам температуры и влажности, так, что как вы ее не изолируете, все будет правильно. Если конечно речь не идет о перегородки, отделяющей ванную или туалет от других комнат – в такой ситуации все нужно делать правильно (устанавливать гидрозащитную пленку со стороны ванны или туалета). Если перегородка внутри сухих помещений, то можно обойтись и одним утеплителем. Единственный момент, от которого здесь нужно будет застраховаться, это сползание утеплителя вниз под собственным весом – утеплитель нужно либо приклеить к тыльной стороне гипсокартона, либо же накрутить дополнительных саморезов по всей высоте перегородки, заведомо большего размера чем нужно ( я кручу обычно 55-е вместо 25-х, прямо по средине листа в разброс, как попало, с шагом примерно 40 – 50мм). То есть, лист сначала крепится нормально по всем профилям, а потом, там где нет профилей, прямиком в гипс навинчиваются большие саморезы, которые и удерживают минеральную вату.
Добрый день, Александр! А подскажите, в гипсокартонную перегородку между комнатами, чтобы она не барабанила лучше положить пенопласт или минвату? И если вату, то рулонная подойдёт?
Екатерина, здравствуйте. Лучше минвата – рулонная подойдет вполне. Только в верху, ее нужно закрепить, чтобы со временем не сползла.
Доброго времени Александр. У меня тесть решил отделать летнюю кухню. Это помещение из кирпича, внутри нет даже штукатурки. Он прямо на кирпич набил брус вертикально с шагом 60 см (как раз для укладки утеплителя), а сверху все зашил ОСП. В результате стены из ОСП внутри помещения стали влажными и кое где сразу поросли зеленой плесенью. С расстройства он разобрал часть стен, но доделать ене успел, схватил инсульт(( Конечно это другая история . Хотелось бы доделать помещение, но на существенные переделки теща не пойдет. Что скажете если я снипу все ОСП, а рейки сверху набью пленку для пароизоляции, потом утеплитель на строе место , но поверх пленки, а сверху утеплителя еще пленку, а потом только ОСП. Только не пойму какой стороной крепить пленку, куда выводить влагу. И вообще почему позеленел ОСП. Может вообще нельзя так делать?
Здравствуйте Юрий. Смотрите – плесень, как правило, результат сырости. Сырость появляется в основном от конденсата. Конденсат появляется только на стыке холода и тепла – это тонкая грань, которая называется точка росы. Вот она как раз и образовалась она либо на самом ОСБ, либо за ним – образоваться она могла только по тому, что кирпичная стенка изобилует микротрещинами, которые способствуют проникновению холодного воздуха. То есть, ваша стена промерзает, а утеплитель не помогает, потому, что или промок или тонкий слой уложили.
Это, что касается причин, которые по-хорошему нужно устранить.
1. Оштукатурить стену (можно снаружи).
2. К стене укладывается пароизоляция (есть универсальная, которую можно класть любой стороной)
3. Утеплитель (50мм мало будет). Лучше 100мм. Возможно, рейку придется нарастить.
4. Опять пароизоляция.
Теперь смотрите. Пароизоляцию нужно прибить не только степлером, но и закрепить рейкой (20мм толщина) поверх несущих реек – это будет вентиляционный зазор, для отвода излишней влаги, если такая все же будет собираться.
Тут еще другой вопрос – плесень довольно таки трудно выводить из древесины. Нужно будет поискать хороший концентрированный антисептик и хорошенько промазать им листы ОСБ с двух сторон.
Доброго времени Александр. Имеется кирпичное помещение не оштукатуренное. Тесть набил рейки с шагом 60 см и проложил утеплитель и зашил ОСП. Результат на ОСП зеленая плесень. Тесть расстроился , получил инсульт. Вопрос. Могу ли я переделать всё с минимальными затратами. Например сделать гидроизоляцию пленкой. Поверх реек слой степлером , потом утеплитель и еще слой пленки. Потом ОСП. Решит ли это проблему и какой стороной накладывать гидроизоляционную пленку
Подскажите, пожалуйста.
На деревянный дом набил обрешетку, а уже поверх нее положил пароизоляцию (затем уже утеплитель, гидроизоляция, опять обрешетка и внешняя отделка).
То есть получился отступ от сруба до пароизоляции.
Сделал я это потому, что не было возможности положить пароизоляцию внутри комнат – уже вагонка набита была.
А отступ добавил, чтобы конденсат, который будет задерживаться пароизоляцией не находился в прямом контакте со срубом (уж не помню, вычитал где-то).
Получилось вот так примерно: http://doma-zagorod.ru/d/573916/d/%D0%A3%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_150%D0%BC%D0%BC.jpg
Зазор этот не имеет выхода на улицу, просто отступ 3 см от сруба до пароизоляции.
.
Выше видел, что вы писали, мол, между утеплителем и домом не должно быть зазора. Это относится к моей ситуации? Нужно ли срывать фасад и убирать зазор или можно забить и ничего непоправимого не случится?
Здравствуйте, Сергей. Ситуация весьма не однозначная. Если пары влаги не будут впитываться сразу в пароизоляцию, то наверняка они начнут оседать на стене деревянного дома и стекать вниз. Без проветривания, сами понимаете, что там может случиться. Это конечно не очень большое количество воды, но тем не менее, чтобы образовалась сырость вполне достаточно.
Добрый день! Подскажите, при вы полнении утепления снаружи стенки и перегородки каркаса получаются пароизолированными от утеплителя. Это правильно? Не будет ли каркас гнить под пароизоляцией? Спасибо!
Здравствуйте Павел. Именно для этого и нужна пароизоляция в задачи которой входит выводить пары влаги наружу и не пускать их внутрь. Пароизоляция дает возможность стенам дышать, а утеплителю не промокать. Она не имеет никакого смысла в паре с пенопластом и прочими не проводящими пары и воду материалами.
Александр, я это понимаю и имел ввиду другое. От точки росы никуда не денешься и утеплитель всё равно будет мокнуть и соответственно вместе с ним обрешетка каркаса. Меня интересует может нужно пароизоляцией отделить и обрешетку каркаса от утеплителя? Я имею ввиду возможность это сделать при утеплении снаружи.
Александр, добрый день.
У меня вопрос по поводу внутренних стен в доме из сип-панелей. Планирую для звукоизоляции комнат использовать акустические плиты из минваты, уложенные внутрь деревянного каркаса. С двух сторон стены ОСБ и ГКЛ. Подскажите, пож-та, нужно ли использовать в этом случае пароизолирующую пленку. И что скажите по поводу такого “пирога”?
Здравствуйте Сергей. Как по мне, то минеральную вату нужно в любом случае защищать от влаги. Даже в вашей ситуации, когда дом собран из СИПов – здесь в данном случае пароизоляция защитит от конденсата в районе сип-панелей. Что сказать по поводу этого пирога? Да ничего я про него не скажу – работать шумоизоляция будет. в доме теплей должно стать ко всему прочему. Ну а так страшного ничего нет
Здравствуйте Александр.Подскажите пожалуйста правильный пирог перегородки между комнатой и прихожей(плохо отапливаемой),я планирую (от комнаты): осб- вент зазор-пароизоляция гладкой стороной к утеплителю-утеплитель-?(и вот тут вопрос,пароизоляцию и какой куда стороной или ветровлаго?)-вент зазор и осб.
И еще интересует межэтажная перегородка ( снизу вверх ; осб-вент зазор-пароизоляция гладкой стороной к утеплителю-утеплитель-?(и опять тот же вопрос что дальше паро или ветровлаго изоляцию)-вент зазор-чистовой пол.
Утеплитель везде минвата.
Здравствуйте Илья. Вентиляционный зазор необходим только с холодной стороны – там где помещение его можно не делать. Пароизоляция устанавливается всегда в одном направлении – если со стороны комнаты вы ставите ее гладкой стороной к утеплителю, то со стороны холодного помещения необходимо ставить гладкой стороной от утеплителя. Чтобы не путаться со всем этим делом приобретите двухсторонний паробарьер – его без разницы как устанавливать, но тогда со стороны холодного коридора лучше поставить гидробарьер. В остальном вроде все правильно собрались делать. Что касается перекрытий, то здесь вентзазор лучше сделать с двух сторон – в любом случае, на верху пол и внизу потолок(ОСБ), настилается по обрешетке.
Здравствуйте. Такая ситуация. Дом из бруса 150мм утеплили в 2 слоя роквул скандик батс в 2 слоя по 50 мм, затем установили металлические направляющие и только потом на них установили ветрозащитную мембрану, и сразу на мембрану начали монтаж металло сайдинга. Т.е между утеплителем и мембраной зазор получился в 27мм. Строители уверяли что ничего страшного в этом нет и они так уже 15 лет строят и ничего. Подскажите, может ли так быть правильным и если нет , то не критична ли их ошибка в зазоре между утеплителем и мембраной.?
Здравствуйте Станислав. Ошибка весьма критичная. Через год, вашей теплоизоляции придет конец – она намокнет и толку от нее не будет. Утеплитель, должен быть плотно закрыт со всех сторон, чтобы в него не проникало большое количество влаги. Та, что проникает, должна поступать только изнутри дома и выводится через ветрозащитную мембрану наружу, где и нужен зазор, для ее вентиляции и удаления из-за сайдинга. В принципе, сайдинг этот зазор создает благодаря своей выпуклой форме, но вот зазор между ватой и пленкой, это неправильно – влага будет конденсировать на ветробарьере со стороны утеплителя.
здравствуйте, подскажите пожалуйста собираюсь утеплить рубленный дом снаружи правильно ли я собираюсь делать, 1 Вент зазор, 2 пароизоляция, 3 каркас с утеплителем, 4 ветровлагазащита, 5 вент зазор, 6 ОСП и дальше какой нибудь декор наведу, Заранее спасибо за ответ.
Здравствуйте Ива. Немного не так вы понимаете. В принципе, практически все правильно, за исключением первого вентиляционного зазора – он не нужен. Пароизоляция натягивается плотно к срубу. Дальше, все так, как вы написали.
Александр, я объединил лоджию с комнатой. Утеплил стены и пол пеноплэксом ( комфорт), все пропенил. На полу лаги, пеноплэкс, черновой пол(щели запенил маленькие) осб плита. Стены гипс.
Что ещё лучше сделать? Фольгированный полистирол сверху пеноплэкса думаю сделать. Потолок- пробковое полотно и натяжной потолок. Или как правильно?
Здравствуйте Александр. С материалами этого типа, трудно, что-то не так сделать – самое главное, это герметичность, которую, как я понял, вы уже соблюли. Кстати, на потолок, я бы то же фольгу поставил. Ну а все остальное нормально, за исключением того, что у вас получится не балкон, а термос – придется проветривать весьма часто, чтобы избавляться от влаги в воздухе.
Планирую поставить конвектор и дополнительно вентеляцию сделать.
Потолок сейчас вообще без утепления, потому и хочу пробку, и тепло и пароизоляция. А чтобы не проветривать убрать фольгу может? Или что посоветуете?
Как сделать не термос?
Здравствуйте Александр.
У нас дом блочный.Зимой промерзает стена.Хотим утеплить дом и обшить сайдингом.Хотели купить пеноплекс,но нам сказали что им утепляют только цоколь.На сколько это правда.
Подскажите чем лучше утеплить и в какой последовательности?
Спасибо!
Пенопласт нормальная штука для наружного утепления. 100мм толщины и в вашем блочном доме будет тепло.
Здравствуйте Александр. Проживаю в квартире в панельном доме. В комнате одна стена (длинна 5 м) выходит на неоапливаемую лесничную площадку (зимой температура не ниже +5). Стена толщиной всего около 100 мм, поэтому хотелось бы ее утеплить. Утеплять необходимо изнутри. Если к стене прикреплю деревянные бруски 50*50, между ними уложить пенопласт 50 мм, сверху прикрепить гипсокартон? Необходимо ли устройство пароизоляции?
Здравствуйте Владимир. Защищать пароизоляцией необходимо только тот утеплитель, который сам в состояние проводить влагу – пароизоляция нужна для его защиты от намокания. Мокрая минеральная вата не работает. В вашем случае будет использоваться пенопласт, который сам по себе не пропускает не воду не ее пары – пароизоляция здесь не нужно. Если честно, то пенопласт внутри помещения лучше не использовать – он создает эффект термоса. Конденсат на окнах и грибок являются следствием его использования внутри помещений. Лучше утеплять минеральной ватой – вот ее необходимо защищать с двух сторон от влаги пароизоляционной пленкой.
Здравствуйте,Александр!Заложили оконные проемы газобетоном 150мм
Внутри планируем облицовку листами ГКЛ с утеплением минватой 50 мм
Как правильно все сделать ,чтобы было тепло..отопление электроконвекторы
Здравствуйте Ольга. Газобетон теплый материал. Минеральной ваты 50мм вполне будет достаточно, для того, чтобы дома было тепло. Кстати, хотите, чтобы совсем тепло было, утепляться необходимо комплексно – кроме стен, нужно еще потолок теплоизолировать, по возможности полы. Тогда точно тепло будет. Изнутри, минеральную вату нужно закрыть пароизоляционной пленкой, а газобетон снаружи нужно как минимум оштукатурить.
Добрый день, Александр.
Подскажите, пожалуйста, что нам лучше сделать в нашей ситуации. У нас домик из бруса с мансардой. Утеплили мансарду минеральной ватой 150 мм. Пирог состоит из гидроизоляции потом утеплитель и пароизоляция гладкой стороной к утеплителю. Вроде все сделали правильно, но потом заметили, что на потолке собирается влага на внутренней стороне (гладкой) пароизоляции. С чем это может быть связано? Может мы не совсем герметично уложили пароизоляцию и пары из внутреннего помещения попали в утеплитель?
Здравствуйте Ольга. Причин может быть несколько – как минимум две. Во-первых, это может происходить из за недостаточно хорошего утепления – это может быть банальным конденсатом, который образуется в результате небольшого сквозняка. Где-то вату недостаточно хорошо вставили или спрессовали сильно ее. Во-вторых, эффект может создаваться из за гидроизоляционной мембраны – она может не пропускать влагу наружу если уложена не в том направлении или же в качестве ее использовалась банальная пленка. Ну а что касается недостаточно герметичной укладки пароизоляции, то это не причина – другое дело если вы ее не той стороной уложили. Но вы ведь сделали это правильно? Почитайте особенности вашей пароизоляции и сравните – она должна выводить влагу в утеплитель, из него через мембрану гидроизоляции улетучиваться наружу. Следовательно, если она попадает к утеплителю и там собирается, логично предположить, что наружу она не выходит. Как вариант, может отсутствовать вентиляционный зазор между кровельным материалом и гидроизоляционной пленкой.
Александр, мы посмотрели еще раз инструкцию пароизоляции. Там написано гладкой стороной к утеплителю. Скорее всего проблема не в этом. Меня сейчас насторожил вопрос с гидроизоляцией. Вы пишите, что это должна быть гидроизоляционная мембрана. А у нас это был Изоспан D. Возможно проблема в том, что данная гидроизоляция не пропускает влагу наружу? И она отражаясь, выпадает через утеплитель на пароизоляцию? Что же нам делать? Разбирать все стены и потолок и менять гидроизоляцию на мембрану?
Александр, а если мы заменим только на потолке гидроизоляцию на мембрану, а стены не будем трогать. Теплый воздух же поднимается вверх. Будет ли достаточно этого, чтобы влага уходила или она будет собираться в стенах?
Вся проблема в утеплителе Ольга. Он как губка втягивает в себя пары влаги. Рано или поздно, но минвата напитается влагой и толку от нее будет никакого.
Ну для начала, нужно убедиться, что это так и есть. Ну а потом, да, если что разбирать нужно будет и переделывать. Просто вода в утеплителе это плохо – снижение теплоизоляционых качеств. Кроме того, там же и древесина находится, которая может начать гнить и разрушаться. Почитайте про ваш изоспан D – это универсальная паро-гидроизоляция. Это не мембрана – похоже причина в этом и кроется. Как вариант, можно такой же изоспан снизу поставить. Тогда влага не будет попадать в утеплитель, но в помещении получится термос – нужно будет чаще проветривать и вообще делать вентиляцию принудительную.
Добрый день, Александр
Имеем дом из сруба, к нему пристроили террасу из бруса 150х150. Террасу утеплили изнутри брус+ Пароизоляция + 50 роковул + пароизоляция + имитация бруса, понимаю, что 50 мм утеплителя недостаточно, но узнала об этом поздно, после отделки ( строительством руководил папа). Теперь хочу утеплить террасу снаружи 100мм , но брус положен вровень с цоколем, так что утеплительный “пирог” получится в подвешенном состоянии …Может быть вы посоветуете есть ли какие-нибудь варианты ?
Здравствуйте Светлана. Прошу прощение за долгий ответ. А что тут советовать – решение напрашивается само собой. Нужно просто увеличить цоколь. Сделать это можно разными способами. Например, оклеить его экструдированным пенопластом. Как вариант, на нем то де можно набрать каркас и установить какой нибудь цокольный сайдинг. Еще один вариант, это секции еврозабора – установить его секции в качестве несъемной опалубки и залить пространство между ними и существующим цоколем бетоном. Опять-таки, цоколь можно обложить декоративным кирпичиком.
Здравствуйте, Александр. Прочитал все комментарии и не нашел ответа на свой вопрос. Имеется 2-х этажный панельный дом, который мы хотим утеплить минеральной ватой 2 слоя по 50мм. Необходимо ли делать пароизоляцию стен? Бетонные панели, я думаю, много пара не пропускают, но стыки бетонных панелей могут. Необходимо, ли оставлять вент. зазор между стеной и утеплителем? Или как правильно выполнить утепление такого дома?
Добрый день! Отделываем панельный дом фасадными панелями с утеплителем в 2 слоя. Панели бетонные, покрытые каменной крошкой. Хотелось бы уточнить технологию монтажа сайдинга. Стена, потом пароизоляция (должна ли она вплотную прилегать к стене? лучше удалить крошку со стен, чтоб они были ровные? или не использовать пароизоляционую пленку?), потом утеплитель 2 слоя, потом ветрозащитная мембрана, воздушный зазор и сайдинг?
Здравствуйте Александр. Извините за долгое молчание, только добрался до компьютера. В принципе, то что вы рассказываете все правильно. Пароизоляция становится непосредственно на бетонную стенку – крошку сбивать не нужно. Особое внимание обратите на низ и верх утеплителя его нужно закрыть хорошо, чтобы вода в него не в каком виде не попала с улицы.Минеральную вату необходимо крепить, чтобы не оседала под своим весом.
Здравствуйте Александр. На втором этаже частного дома стены выложены в один кирпич (фасадные стены), дом имеет центральное отопление. Первоначально стены были утеплены так: кирпич-пароизоляция тип В (шершавая стона к стене)- минвата 100мм-ГКЛ. На пароизоляции скапливалась влагаи. Решили переделать стены. Сейчас стену строим так : кирпич -пароизоляция В (старую не снимали но просушили )- каркас с профилей 30мм- плита ЦСП 10мм(для воздушного зазора)- 100мм минеральной ваты- пароизоляция типа В изоспан (шершавой стороной к утеплителю )- ГВЛ 12мм. Прошу Вас указать есть ли ошибки в утеплении стены, очень боимся ошибиться в очередной раз раз.
Здравствуйте. Практически правильно вы делаете, только я не понял с вентиляционнным зазором и причем тут плита цсп к зазору. Сразу за каркас закладывается вата, которая следом вплотную, закрывается произоляцией. Никаких зазоров между пароизоляцией и ватой быть не должно. Зазор необходим уже после пароизоляции – между ней и ГВЛ. Только в таком случае он имеет смысл – влага не впитавшаяся через поры пароизоляции должна проветриваться, чтобы не застаивалась и не появлялось плесени. То есть, получается такой пирог от стены – ваша старая пароизоляция, утеплитель, новая пароизоляция, вентзазор, ГВЛ. Вообще, стены дома нужно утеплять снаружи – таким образом, производится не только теплоизоляция внутренних помещений, но и защита стен от промерзания. Дом прослужит дольше.
Александр, спасибо за ответ. О необходимости зазора между пароизоляцией “В” и ГВЛ приму к сведению.
Отвечаю на Ваш вопрос о воздушном зазоре- воздушный зазор в 30 мм между кирпичной стенкой и ” фалш стеноой из ЦСП-утеплителя -ГВЛ” сделали для того чтобы холод от промерзшей стены не передавался на “фальш стену с утеплителем .В воздушный зазор должен как бы разделять промерзшую стену от “фальш стены”. Прошу Вас пояснить, как работает воздушный зазор по вашему мнению. Стыки между плитами ЦСП при монтаже герметизировали пеной.
Здраствуйте, Александр.
Подскажите пожалуйста, планирую утепления небольшого гостевого дома с баней. Стены из газосиликата.
Хотелось бы уточнить технологию монтажа. Снаружи планирую минвату 100мм к стене на клей и закрепить зонтиками, затем ветрозащитную мембрама, вентзазор 4см и блокхаус. Изнутри стены отделываются вагонкой, штукатурить не планировал, имеет ли смысл прикрепить фольгированную пароизаляцию к стене, потом обрешетку 3-4см и вагонка ?
Спасибо.
Здравствуйте Александр. Миниральная вата должна защищаться от влаги с двух сторон – со стороны стены пароизоляцией, а со стороны улицы, ветрозащитной пленкой, но лучше использовать все тот же паробарьер, который обеспечит вывод влаги из утеплителя наружу. В случае, как вы хотите сделать, вата промокнет и работать не будет – ну или плохо будет работать. Отражающая изоляция подойдет только для самой бани. В жилых комнатах, лучше ее не ставить.
Александр, помогите, пожалуйста! Такая проблема. Квартира на 2-м этаже 2-х этажного жилого дома 1957 г. постройки. Проблема с ваннай комнатой. Была перепланировка. Теперь с/у совмещен, и есть самодельная душевая “кабина” (шторка). Начали гнить стены. 10 лет назад ори были оклеены с внутренней стороны обычной хозяйственной клеенкой. Одна из стен точно из гипсокартона (не я делала, т.ч.подробностей не знаю). Сегодня со стороны коридора отодрала самоклеящуюся пленку – стена насквозь, оказывается прогнила. Но не сильно. Запах подвальный есть.
Вопрос.
1.Как можно своими руками заменить стены (учитывая вес материала, чтобы потолок у соседей не проломить – дранка стены)?
2. Чем покрыть стены (материал)? Я смотрела гидроизоляцию. Как ее крепить к таким стенам не уменьшая внутреннего пространства?
3. Чем потом можно декорировать стены? Опять пленкой? Плитка на хлипкие стены не ляжет, сползет. Пластик листами класть? Вагонка просто опять будет на стену влагу пропускать.
4. Нужно ли делать впнтиляцию для таких стен? Площадь ванной комнаты максимум 3 кв.м. У нас еще стиральная машинка стоит.
Татьяна, здравствуйте. Вы знаете, дранка не такая уж и легкая, особенно когда мокрая. Оптимальным решением для вас будет гипсокартон (влагостойкий, зеленого цвета). Сносите все имеющиеся перегородки вокруг ванны и строите на их месте новые из гипоскартона. Стены облицовываете кафелем и никаких проблем – никакой гидроизоляции не нужно. Разве, что в местах прилегания душевой кабины к кафелю. Ну а что касается вентиляции, то в санузле она нужна по любому – возможно ее отсутствие и стало причиной ваших проблем. Если вы живете на верхнем этаже, то ее легко можно вывести на чердак.
Доброго дня. Имеется кирпичный дом толщина стен 38-40 см отштукатурен изнутри через год два собираемся утеплять ватой . в этом году хотим обшить внутри вагонкой надо ли использовать плёнки и какого типа? Брусок 20 мм+вагонка 15 мм.Вентиляция плохая окна все время патеют.
Здравствуйте. Да, пленки нужны в вашем случае. Подойдет универсальный паро-гидробарьер (двухсторонняя проводимость) он стоит недорого, но с задачами по защите ваты справляется отлично. Защищать нужно с двух сторон – рейкой к стене сначала одну пленку прибьете (брус нужен минимум 40 мм толщиной, чтобы 50мм вата влезла). Потом вату заложите. Дальше опять пленка степлером прям к брусу. Потом ваша рейка 20мм (вентзазор получится). И уже на эту рейку вагонку. Ну а вентиляцию лучше сделать. Кстати окна могут потеть и по другим причинам – например, не утеплены откосы внутри или снаружи.
Добрый день. Хотелось бы уточнить пару моментов. В квартире санузел выложен газосиликатными блоками, затем обшит гипсокартоном, а между данными конструкциями помещена стекловата. Вот, вопрос, зачем? Спрашивали у строителей, ответа не последовало. Теперь думаем, снимать ли эту “обшивку” до блоков или оставить так, как есть? Может кто подскажет плюсы и минусы этой схемы?
Здравствуйте Сергей. Меня такая схема тоже всегда вводила в ступор – логичного объяснения я ей не нахожу. Разве, что в качестве звукоизоляции. Еще она может иметь смысл, если санузел имеет одну общую стену с подъездом – в такой ситуации стекловата служит утеплителем и предотвращает образование конденсата на стене в зимний период. Во всех остальных ситуациях, думается мне, что это банальное списание материалов. С другой стороны, если ваш санузел действительно не контачит с подъездом, этот элемент полностью бесполезен и только поедает пространство санузла.
Добрый день.
Александр, не подскажете, планирую утепления дома снаружи из ПГС в этом году.
Пароизоляция крепится непосредственно к стене шероховатой стороной (в инструкции к пленке сказано: гладкой стороной к утеплителю) ?
Игорь, здравствуйте. Вы все правильно поняли. От перестановки мест слагаемыми сумма не изменяется. Как вам удобно, так и ставьте – хотите шершавой стороной к дому, а хотите гладкой к утеплителю. По сути это одно и то же. Вы знаете, в мире так все быстротечно, что за новыми технологиями и не уследишь. Следуйте инструкции производителя, и будет все нормально. Это к тому, что может что-то и поменялось с последнего раза моей работы с этим материалом.
Здравствуйте, Александр! Помогите разобраться…У дома есть холодная веранда. Зимой теплый воздух из дома, при открывании дверей, приводит к сырости и конденсату на стенах и потолке. Наружные стены веранды обшиты толстой рейкой, без утеплителя. Встал вопрос, нужно ли стены и потолок утеплять и каким материалом лучше отделать поверхности потолка и стен? Спасибо!
Здравствуйте, Елена. Без утепления вашу проблему не решить однозначно. Лучше всего сделать это снаружи – заодно и рейку спрячете, если она некрасивая. Шутка, но предпочтение лучше отдать наружному утеплению потому, что таким способом вы защитите стену веранды от промерзания – соответственно продлите ее срок службы. Подойдет любой вентилируемый фасад, а вернее его отделка.
Что касается потолка, то тут волей неволей утеплять его придется изнутри. О том, как производится утепление потолка, также можно почитать на сайте.
Что касается материалов для внутреннего утепления, то он может быть любым, за исключением самого утеплителя – нужна именно минеральная вата. Пенопласт внутри нельзя устанавливать – вместе с ним, кроме конденсата, вы приобретете еще и грибок.
Здраствуйте. Имеется 2-х этажный шлакоблочный дом (второй этаж-полумансарда). Крыша мансарды утеплена минватой и закрыта пароизоляцией (потолок будет гкл или натяжной). Какой пирог стен лучше использовать:
1. Изнутри – наружу: гкл, 200 мм шлакоблок, пароизоляция, 150 мм минвата, ветрозащита, вентзазор, профлист.
Или
2. Изнутри-наружу: гкл, пароизоляция, 200 мм шлакоблок, 150 мм минвата, ветрозащита, вентзазор, профлист?
Где -то прочитали, что пароизоляция должна быть “вкруговую”, типа с крыши плавно переходить на стены, т. е. должна быть между гкл и шлакоблоком??
И если крепить пароизоляцию снаружи, то “грибки”, которые держат утеплитель, наделают в пароизоляции много дыр. Как же лучше?
Здравствуйте, Александр! У меня такой вопрос, можно старый деревянный дом из сруба обшить изнутри имитацией бруса, снаружи шлифованной необрезной доской не используя утеплителя и пленок? И как это отразится на самом срубе и на сохранении тепла в доме в отапливаемый период? Сруб 170 мм толщиной, отопление печное. И еще вопрос про создание чердачного перекрытия ( сейчас я старое демонтировал, балки усилил и планирую сделать : снизу вверх: чистовой потолок из необрезной шлифованной доски с нахлестом, пароизоляция, черепные бруски с черновым потолком из обрезаной доски, минеральная вата 50 вдоль и 50 мм поперек, сверху лаги и черновой пол. В дальнейшем сделать типа мансарды на летний период без отопления для гостей.
Есть ли необходимость в ветро-гидрозащите, если подпольное пространство вентилируется (фундамент, можно сказать, ленточный), на землю постелена пленка, сверху керамзит небольшим слоем. Расстояние между керамзитом и лагами около 15-20см. Подшивка между лагами под утеплитель выполнена с помощью ОСБ. В качестве утеплителя будет использована каменная вата роквул.
Здравствуйте, Александр! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. На балконе остекление от пола до потолка, однокамерный стеклопакет. Летом 2016г обшил балкон мдф, утеплил лишь одну стену, выходящую на улицу, пенопластом. Балкон получился герметичным, образуется конденсат в сырую погоду или зимой. Решит ли эту проблему установка приточного клапана? И главный вопрос: внизу угловой стены, которая выходит на улицу пропитывается влагой мдф при высокой влажности, под мдф каркас из дерева 50мм и пенопласт 50мм, но швы и стыки я не запенивал, как исправить эту ситуацию? Когда на балконе образуется конденсат сильно потеют стекла, но все панели мдф сухие, за исключением небольшого участка угловой стены. Раньше намокали места соприкосновения мдф с металлической рамой стеклопакета, сейчас данной проблемы не наблюдается.
здравствуйте.подскажите,пожалуйста,как и чем правильно обшивать стены из пенобетонных блоков внутри помещения?хотим использовать для отделки гипсокартон.наружней отделки пока нет
Здравствуйте, Александр. Сами мы опыта в строительстве не имеем, а разные советчики говорят кто что. У нас бревенчатый дом 1960 года постройки, на вид все хорошо – бревна не гнилые, пакля на месте, но не смотря на все это дом плохо хранит тепло. Решили начать с утепления стен каменной ватой снаружи, потом гидро-пароизоляция, вентиляционный зазор и сайдинг. Старую внутреннюю отделку пришлось ободрать (при замене окон начала отваливаться). Хотим обшить плитами osb (муж, к сожалению, очень не любит гипсокартон). Вопрос в том, нужна ли пароизоляция между бревнами и osb? Ведь сами плиты osb практически не паропроницаемы. Помогите, пожалуйста, советом.
Здравствуйте Ирина. Произоляция в большинстве случаев применяется для защиты утеплителя – если его внутри не предусматриваете, то можно обойтись и без нее. Единственное, что я бы сделал – это зазор между бревнами и ОСБ и обеспечил в него доступ воздуха. Небольшую вентиляцию, чтобы дерево не гнило быстро. Да и сам сруб не мешало бы обработать антисептиком.
Здравствуйте Александр. Имеется времянка,с трёх сторон из оконных рам вместо стен. С четвёртой пристроена к фургону от автобуса. Между этой стеной и фургоном ветроизолированно рубероидом ,имеется зазор 10-30 см . Потом влагостойкий гипсокартон. Между рамами,которые вместо стен,проложил 5 см минваты,и тоже влагостойкий гипсокартон. Крыша-шифер (в тени)+ 3 см XPS и пластиковая вагонка.
Я нигде не предусмотрел пароизоляции и теперь немного беспокоюсь. Хватит ли мне этой времянки года на 4. Не промокнет ли минвата изнутри . Домик летний . С октября по март использоваться не будет. Волгоград ,климат сухой. В жару теплоизоляции хватает.
Здравствуйте Алексей. Года на 4 должно хватить, тем более, зимой времянка не используется. Рубероид влагу не проводит, так, что в пароизоляции смысл отсутствует. В конце концов, это же не капитальное строение. Хотя как знать – не т ничего более постоянного, чем временное.
Добрый день! Подскажите, построен каркасный гараж с снаружи обшит проф листом, стены пенопласть 2000х1000х100 плотность 15. В внутри зашито двп. Чем ещё можно утеплить? Порилекс с залотинкой с снаружи и в внутри ???
Можно и порилекс с золотинкой. а можно внутри еще минвату добавить.
Здравствуйте, прочитала все комментарии,но вопрос так и остался. Помогите разобраться. Купили старый рубленый дом,обшит доской. Внутри была сделана дранка. Ее отбили,теперь будем выравнивать стены гипсокартоном. Порядок действий такой: антисептик,грунтовка,пароизоляция прямо к бревну, обрешетка внутрь которой крепим минеральную вату,гипсокартон. Скажите,правильно ли я все поняла из ваших ответов?или надо где-то вентиляционный зазор оставлять или еще один слой пароизоляции после минеральной ваты перед гипсокартоном надо? Главное для нас,чтобы бревно не гнило. И стена не промерзала.Через год может снаружи утеплять будеМ, если понадобится. Спасибо заранее за ответ
Здравствуйте Алена. Чтобы стена непромерзала, утепление нужно делать снаружи. Что касается вашей ситуации, то между гипсом и ватой, еще должен быть слой паробарьера и вентиляционный зазор.
Можно ли пустить на потолок под вагонку целлофан
Здравствуйте Александр.
Такой вопрос.
Входные данные:
Мансарда жилая.
2 окна мансардных и балконная дверь + планируется при вьезде рекуператор.
Пока начинается только внутрення отделка первого этажа.
Конструкция кровли, если идти со стороны улицы внутрь.
0. На коньке самом есть аэратор 2-3 метра коньковый
1. Мягкая черепица
2. Подкладочный ковер
3. OSB (10 или 12)
4. Гидробарьер
5. Стропила шаг 600
6. Между стропил утеплитель МИНВАТА уложен по ширине стропилки. Толщина утеплителя 200
7. Паробарьер (но он по ходу воздуха даже не пропускает), наложен в нахлест друг на друга 5-10 см
8. контр обрешетка которая крепет паробарьер 3-4 см
9. ОСБ
10. ПОСЛЕ на него будет крепиться ГИПС при отделке.
ВОПРОСЫ которые беспокоят:
1. Нет котр обрешетки со стороны улицы (черевато ли это?
2. Не будет ли точки росы и не испортиться ли минвата
3. Не будет ли из за влаги или точки росы грибка
4. как будет работать этот аэратор если нет обрешетки ?
—
строители провтыкали котр обрешетку – я переживаю на счет качества дальнейшей эксплуатации дома мансарды.
—
Буду признателен, если ответите на вопросы
Алекс, ИЗВИНИТЕ ЗА ДОЛГОЕ МОЛЧАНИЕ.
В принципе, своими вопросами вы сами ответили практически на все 4 пункта.
Нет контробрешетки сверху, значит, нет вентиляции подкровельного пространства, а значит и от аэраторов толку нет. Не хочу пугать, но последствия могут быть весьма серьезными. В жару там будет создаваться высокая температура внутри крыши и собираться много конденсата – то есть ближайший год утепление сведет на нет. Кроме того, древесина может начать быстро гнить. Очень важно устройство самого конька – во всю его длину должен быть зазор. То есть ОСБ недолжно доходить до самой верхней точки сантиметров 5 с каждого ската и подкладочный и в том числе гидроизоляционный барьер, так же должны быть в этом месте удалены. Именно этот зазор вместе с контробрешоткой гарантируют качественную гидроизоляцию кровли.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, у меня стена в 1,5 кирпича, дом с наружи будет утеплятся 100 пенополистиролом, сейчас обшиваем внутри, слой такой -паробарьер, клеенчатой стороной к минвате, миновата 50, потом опять паробарьер, клеенчатой стороной к минвате и гипсокартон. Правильно ли это и должны быть зазоры между слоями? Спасибо заранее ща ответ.
Здравствуйте Валерия. Извините за долгое молчание. Зазор нужен по любому (сразу за гипсом), в противном случае излишки влаги будут постепенно разрушать гипсокартон.
Александр здраствуйте! У нас дом из деревянного бруса в Братске. Климат суровый. Дом старый. решили дом обшить вагонкой, но к внешней стене решили прекрепить Изоспан, потом обрешётку, а потом обшить вагонкой. Вопрос : можно ли обойтись без утеплителя между вагонкой и Изоспаном?
Здравствуйте Александр! Подскажите пожалуйста, я построил дом из кирпича наружные стены толщиной 380 мм. Вот хотел утеплить стены снаружи! Хочу на зонтах прикрепить мин. плиту(на базальтовую) потом гидроизоляцию, после штукатурка по сетке! Правильно ли я делаю?
Здравствуйте. В вашем случае пароизоляция и гидроизоляция не укладывается – ее роль играет штукатурка. Сначала крепите минвату, потом сетку сквозь минвату фиксируете. (желательно стальную), потом черновая штукатурка. После высыхания, декоративка (короед…..)
Здравствуйте! Делаю пристройку к дому, на две комнаты. Одна стена в пристройке опорная, за ней земля. Со стороны земли на стене просто пленка полиэтиленовая. Сейчас идет процесс оштукатуривания стены с металлической сеткой. Хотел использовать пеноплекс, но почитал что плесень из-за него. Подскажите как и чем, лучше утеплить эту стену. Живу в Сочи. Помещения неотапливаемые, только сплит-система. В каждой комнате есть душ/туалет с вытяжкой.
Александр здравствуйте. Пленка штука не очень хорошая, по той причине, что она быстро приходит в негодность на улице и при взаимодействии с цементом. Я бы на вашем месте снаружи рубероидом изолировал. Утеплять лучше внутри в такой ситуации – использовать минеральную вату. Ну и вентиляция нужна нормальная.
Писал до этого видать не дошло …добрый вечер . Скажите пожалуйста на потолок сделали пароизоляцию и подшили 25 доской и сверху опять пароизоляцию дорогую чтоб доски не видно было и в некоторых местах на холодном чердаке вата хрустит промёрзла видать влага замёрзла и скажите как быть что сделать может телефон оставите я наберу объясню подробнее . Вата плохая минеральная Тюменская кнауф… может и плотность ни какая … уложена в 250 и подней доски горячие рука кладёшь когда… на первом этаже жара а на 2 холодно доски рассохлись хочу фанерой подшить потолок плюсом и Изоспан на чердаке по балкам подшить аккуратно а старый вырезать .. можно так ? Или вообще Изоспан не делать … вату плотности 50 и все !!! Не знаю просто что сделать .. может ещё первый год влага на крыше из за того что в доме сырость плитку клали на первом этаже . Подскажи как быть чтоб теплопотерь не было … и вата не мокла то переживаю а потолок разбирать не получится там проводка вся …
Здраствуйте Александр, очень нужен Ваш совет!
Дом кирпичный двухэтажный, собираюсь утеплить первый этажа изнутри обшив стены гипсокартоном плюс мин вата. Снаружи стены отштукатурены. Как правильно сделать пароизоляцию?
А также, как правильно утеплить пол-ровный бетонн на нём будут лаги и половые доски?
Живу в тёплом регионе, зыма непродолжительная, но холодная и сырая.
Заранее спасибо!
Ещё забыл написать что на втором этаже прохладнее а под вату на чердаке руку засунул там доски тёплые … и рассохлись для это и хочу фанеру .. с праздником Вас !!!
здравствуйте Александр! прочитала всё,но не нашла того,что надо. Как утеплить дом: первый этаж из керамзитобетонных блоков,второй из бруса 150 на 150,регион Кузбасс,очень прошу ответить,так как есть возможность купить такой недострой.
Здравствуйте Александр подскажите вот утепление дом из бруса. Ложим пароизоляцию шершавой стороной к брусу а гладкой к минвате после закрываем пароизоляцией шершавой стороной к вате а после зашиваем ханьей это правильно? Или нет?
Александр добрый день…..
Начитался про пароизоляцию деревянных стен, но в голове маленькая путаница, поэтому нужен ваш совет…
Утепляется старый дом, которому больше 80 лет. Сруб из цельных бревен… Утеплитель – плиты каменной ваты – Paroc Extra. Облицовка – сайдинг. Дом находится в Беларуси, зимы не очень суровые – как правило морозы ниже 20 градусов редки. Нужно ли делать пароизоляцию снаружи сруба, перед слоем утеплителя?
Т.е. какой из двух вариантов осуществить?
1. Обрешетка сруба. На нее закрепить пароизоляцию.
2. Вторая обрешетка – туда мы вставляем плиты каменной ваты.
3. Ветро-гидроизоляция.
4. Обрешетка. На нее крепим сайдинг….
Или сделать все тоже самое, но без первого пункта?
Добрый день. Дом из бруса 180х180 более четырех лет. Хотим утеплить минватой 5 и кирпичом отделать. Нужна ли паро изоляция после утеплителя если нужна как ее крепить к минвате.
Александр, уточните, пожалуйста, как правильно и какими материалами утеплить стену старого бревенчатого дома под отделку сайдингом. Много прочитала, но так и не поняла,что помещается и надо ли вообще что-то между бревном и минватой ? В разных источниках пишут по-разному. Если надо, то хотелось бы конкретно узнать – какой материал.материал
Добрый вечер! Помогите разобраться, встал следующий вопрос: стоит ли делать пароизоляцию при утеплении пенополистеролом стен изнутри. Ситуация следующая: совмещается кухня с лоджией, стена на лоджии с оконным проемом выложена в пол кирпича. Было принято решение утеплить ее дополнительно оставшимся пенопоитстеролом 20мм ( его закрепили к стене с помощью спец клея и дюбилей-грибов) далее опять мнения разделились) Одни мастера предлагают просто обшить далее стену ГКЛ, другие же предлагают дополнительно использовать пароизоляцию в виде пенофола, который будет являться дополнительно и утеплителем и пароизоляцией,а после только обшить ГКЛ. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, нужно ли делать на лоджии дополнительно пароизоляцию при утеплении стены пенопалистеролом изнутри? И нужно ли оставлять воздушный зазор между ГКЛ и пароизоляцией?
Александр, здравствуйте! Встал вопрос обшивки внутренних помещений дачного дома вагонкой. Дом щитовой, внутри стены отделаны гипсокартоном. В планах крепить деревянную обрешетку на гипсокартон и далее вагонкой. Нужно ли к гипсокартону крепить пароизоляцию,далее обрешетку и вагонку. Или пароизоляция вовсе не нужна. Так же вопрос интересует и по потолку между первым и мансардным этажом нужна ли пароизоляция? Утеплитель в обоих случаях прокладывать не планирую. Если требуется пароизоляция то как и в каком порядке ее крепить и какую выбрать. Заранее огромное спасибо.
В деревянном доме, изоспан к дереву креплю гладкой стороной и ворсистой к гипсокартон, верно?
Здравствуйте Александр, подскажите пристрой из керамзитных блоков хотим утеплить. С наружи техноплексос или пеноплексос? И чем лучше в нутри и как правильно?